diario quiteño

Galápagos pictures

2007-06-14T17:08:00.000-05:00

Comme je ne me sens toujours pas l'ame d'une Darwin et je ne me motive pas pour écrire, voila quelques unes des meilleures photos des Islas, commentées...

Première journée de voyage: quelques heures d'avion et me voila a l'aéroport de Baltra, puis dans le principal centro poblado de l'archipel, Puerto Ayora.

Et deja, direction la plage de sable blanc de Tortuga Bay...

... et soleil couchant au milieu des cactus et des mangroves. Ca y est, je réalise enfin ou je suis arrivée!

Deuxième jour a Ayora, on part (un peu tard!) vers las Grietas, où l'eau de mer et les eaux de pluie viennent se mélanger dans les failles un peu a pic... ca donne ca, et évidemment il n'y a que des Equatoriens pour sauter!

Le chemin passe par des "minas de sal" ressemblant fort a des marais salants, mais dont la surface devient rouge quand la luminosité diminue...

Troisieme jour ici, et premier jour de croisiere... enfin presque. Journée un peu galère, beaucoup d'attente a l'aeroport et probleme de bateau.

Mais on finit tout de meme par trouver quelques tortues dans la réserve au nord de l'ile de Santa Cruz.

Alors en résumé, une vieille tortue terrestre d'un bon siecle ca ne fait pas grand chose a part manger, se rafraichir en dormant dans une mare... et poser pour les photos!

On continue en se marchant dans des tunnels de lave, des formations souterraines datant de la création des iles, creusées par les coulées de lave qui passaient par la.

Petite escale a Puerto Ayora avant d'embarquer pour la premiere nuit sur le bateau.

Réveil dans la baie de l'ile de Santiago, puis on part pour une petite caminata sur l'ile ou les pingouins nous attendent!

Paysages impressionants, une immense étendue de lave jeune et d'un noir profond, qui contraste avec la terre orangée des volcans des highlands.

Pas grand chose ne vit dans cette zone, mais les otaries, les pingouins et les iguanas marinas viennent se réchauffer sous ce soleil de plomb.

Premier snorkelling, une otarie nous trouve décidément tres droles avec nos masques et nos tubas et vient jouer autour de nous.

L'apres midi, apres une nouvelle escapade vers les récifs sous marins, on monte au sommet de la toute petite ile de Bartolomé, avec vue imprenable sur Santiago et une bonne partie de l'archipel.

Avant de remonter sur le bateau, petite visite aux pinguoins qui sechent leurs ailes au soleil couchant avant de rentrer dormir dans les petites grottes.

Petite vue de Bartolomé, no comment!

Trosieme jour, sur l'ile de genovesa au nord de l'archipel, jusqu'ou aucun mammifere terrestre n'est venu (a part nous, of course!). Donc, juste des oiseaux, des oiseaux et encore des oiseaux!

Beaucoup de fragatas, dont c'est la période de reproduction: le male gonfle son enorme poche rouge et bat des ailes pour attirer ces dames, une fois qu'il a trouvé un endroit qu'il trouve adapté pour l'education des futurs enfants!

Fou a pattes rouges,

Fou masqué et son bébé en coton...

et le garde-barrière local!

L'apres-midi, snorkelling au milieu des requins dont on nous a assuré qu'ils etaient végétariens (ben voyons!), et promenade de l'autre coté de l'ile au milieu des otaries et des oiseaux.

Retour au bateau, le zodiac est entouré de raies et d'autres gros poissons... hé oui, on se baignait la il y a quelques heures, et celui la n'est pas végétarien!

Últimas noticias de Quito

2007-06-12T13:35:00.000-05:00

En attendant le récit des Galápagos, quelques nouvelles depuis Quito, ou je suis revenue depuis une semaine déjà ...

Mon stage se termine, même s’il me reste les formalités administratives a régler, et que mon rapport de stage, lui, se commence a peine… quant au mémoire, no comment.
Donc, vient le temps de se poser la question avec laquelle certains d’entre vous me harcèlent depuis plusieurs mois déjà… quand vais-je rentrer en France ?

A l’origine prévu pour le 20 juin, je voulais repousser mon retour au mois d’août afin d’avoir du temps pour continuer de profiter un peu de l’Equateur, et de descendre au sud découvrir un peu du Pérou et de la Bolivie.
Mais ma compagnie aérienne a décidé d’arrêter ses vols vers Quito précisément cet été, et il devient trop compliqué et trop coûteux de changer mon billet… donc, après beaucoup d’hésitations, de changements d’avis et de remises en questions qui n’auront finalement servi a rien (sorry pour ceux qui ont du les supporter au quotidien ici ;-), me voila revenue a la case départ… et de retour en France le 21 juin !

Finalement, maintenant que ma décision est prise et mon vol confirmé, je crois que j’ai même envie de rentrer… Bon, ça ne veut pas dire que je n’aie pas aussi envie de rester par ici…
Evidemment, il reste encore plein d’endroits que je ne connais pas et que j’aurais aimé découvrir, mais j’ai l’impression d’avoir déjà pas mal voyagé en Equateur et un peu autour, je suis consciente que je ne pourrai pas tout faire cette fois-ci, et surtout je crois que le voyage chevere que je viens de faire aux Galápagos est une très belle façon de clôturer mon aventure équatorienne qui dure depuis près de dix mois maintenant…

Mais le chapitre nostalgique et le bilan de ce voyage seront pour une autre fois, parce que ce n’est pas complètement terminé : il me reste une semaine para disfrutar et bouger encore un peu, parce que Quito est devenue moins drôle depuis que tout le monde a déserté…

Hasta pronto en Francia…
Tiphaine

Depuis le temps...

2007-05-23T10:37:00.000-05:00

D’accord, j’ai complètement abandonné ce blog depuis quelques mois… mon dernier post date du retour de Colombie, des vacances magnifiques que j’avais promis de raconter mais je n’ai pas encore trouvé le temps ni la motivation… il faudra se contenter des photos !

Après ça, ma colloc’ Solène et quelques-uns des amis d’ici sont rentrés en Europe ou ont continué leur parcours en Amérique Latine… et moi, j’ai continué la découverte de l’Equateur avec un long week-end au fin fond de l’Amazonie, dans la réserve de Cuyabeno. Dépaysement total, magnifique coucher de soleil sur une lagune au milieu de la jungle et plein d’animaux tout droit sortis d’un livre de contes : petits singes et singes minuscules, caïman, petit boa tout jaune, piranhas, paresseux, dauphins d’eau douce, de nombreuses espèces d’oiseaux et d’insectes, tarentules incluses ! Hé oui, j’ai fait une thérapie intensive et j’arrive même a les regarder dans les yeux… tout pendant qu’elles restent loin de moi et que je n’en trouve pas une en ouvrant un sac, la cohabitation est devenue possible… mais juste en Amazonie, évidemment !

Malheureusement, il vous faudra imaginer a quoi ressemblent toutes ces petites bébêtes et ces paysages carrément exotiques parce ces photos font partie de celles que je n’ai plus…

En effet, un cambriolage dans mon appart à Quito a fait disparaître mon ordi… et avec lui, pas mal de document et de souvenirs. Et aussi la confiance que j’avais dans mes proprio, j’ai donc déménagé très rapidement avec une nouvelle colloc’ équatorienne, Joana. Mais je refuse de laisser les mésaventures qui me sont arrivées à Quito gâcher mon voyage, alors je vais plutôt continuer sur les meilleurs souvenirs de ce joli pays plein de surprises !

Dont l’avantage est, j’en ai déjà parlé, qu’en quelques heures on peut avoir l’impression de se retrouver a des milliers de kilomètres… ce qui permet de bien varier les week-ends, entre playa et sierra.

A Canoa, un agréable petit village de pêcheurs pas encore trop envahi par les surfeurs et les touristes, l’ambiance était à la sieste dans le hamac de notre petit hôtel avec vue, et baignade dans les vagues du Pacifique. Le lendemain on s’est dirigés vers Bahía de Caráquez, une station balnéaire pour riches équatoriens où il faisait bien trop chaud pour faire quoi que ce soit d’autre que… rien, se baigner au coucher su soleil et boire des jus de fruits de la passion ! Heureusement, les bons citoyens équatoriens n’ont pas été aussi fainéants que nous ce jour la, et ils se sont déplacés jusqu’aux bureaux de vote pour approuver le projet du Président Correa d’élire une nouvelle assemblée chargée de rédiger une nouvelle Constitution pour le pays. Affaire à suivre, même si pour moi ça sera de loin vu le rythme auquel avance le processus.

Une semaine après, un peu plus haut et quelques degrés en moins, on se retrouve près de la frontière colombienne dans la ville de Tulcán, puis au milieu de la réserve de El Ángel, un lieu assez peu connu qui renferme pourtant une flore impressionnante : les « frailejones », une plante qui ne pousse qu’ici et a quelques rares autres endroits en Amérique du Sud… je vous laisse apprécier en images…

Les superbes paysages que nous découvrons, entre les lagunes et les champs de frailejones en formation militaire, valent bien la bonne dizaine de kilomètres a pied que l’on parcourt dans la journée et a travers le páramo… mais heureusement dans ce pays, on trouve toujours une camionnette pour rentrer au village !

Le week-end suivant, on choisit de changer encore d’environnement ! Je vais pour la seconde fois à Mindo, un petit village au nord de Quito dont la végétation ressemble déjà presque a l’Amazonie, et qui attire de nombreux touristes nationaux et étrangers. Une petite rando entre les cascades, et le soir une nouvelle découverte en Equateur : les combats de coqs !

Evidemment, c’est cruel et violent pour nos yeux de petits occidentaux… mais ici c’est un spectacle familial, pas aussi glauque que ce a quoi je m’attendais. On y vient en famille, avec les enfants, on mange des empanadas de queso et les hommes parient quelques dollars avant d’encourager leurs champions a plumes. On a eu la chance de tout voir en détails depuis la préparation des combattants, à qui on coupe gentiment un doigt de pied version coq pour le remplacer par un pic en métal censé aller se planter dans le corps de l’adversaire. Mais un coq c’est pas si intelligent, une fois sur deux il s’abîme les pattes lui-même au passage.
Le tournoi dure jusque très tard dans la nuit, on n’a donc pas attendu jusqu’aux combats avec mise a mort… mais pour une première fois c’était suffisant, et je n’oserai plus crier sur un coq qui se met a chanter un peu trop tôt le matin !

Le lendemain, rando et petite baignade dans une rivière de montagne… on avait même prévu de pêcher, mais la pluie nous fait rentrer à Quito un peu plus tôt que prévu…

Le premier mai, férié par ici aussi, j’accomplis enfin un des devoirs touristiques du bon visiteur de la ville de Quito : le téléphérique, une installation toute récente qui permet de monter jusqu'à plus de 4000m aux pieds du volcan Pichincha, qui domine la ville a l’ouest. La vue sur Quito est impressionnante, et on se rend compte à quel point on ne connaît que très peu de cette immense agglomération qui s’étend entre deux chaînes de montagnes, et dont on ne voit la fin ni au nord, ni au sud.
Pour redescendre, on joue les aventuriers du dimanche et on trouve un petit chemin qui nous mène a travers le páramo jusqu’au centre historique, ou on passe la fin de la journée.

Pour moi, la semaine se poursuit avec des visites pour le boulot dans la province du Chimborazo, une des plus hautes mais aussi des plus pauvres du pays. Pour le week-end, Camille me rejoint à Riobamba et, après un samedi passé à se promener dans des villages alentours, on réussit enfin à monter a bord du fameux train de la Nariz del Diablo le dimanche matin. Ce train de montagne, avec précipice a coté, passe par de magnifiques endroits au cœur de la sierra équatorienne, et quand il ne peut pas faire demi-tour il descend en marche arrière ! Malheureusement les nuages se sont levés encore plus tôt que nous, et je ne trouve pas le parcours à la hauteur de la légende…. Mais très jolie journée quand même, du moins jusqu'à ce que l’on trouve de nouveau un cyber café dans la petite ville d’Alausí, en ce second dimanche électoral… et là, ce ne sont plus les nuages qui planent au dessus de l’Equateur qui m’effraient…

Week-end suivant : retour a la plage ! De nouveau dans un village que je connais déjà, Puerto López, mais cette fois je suis avec des fans de plongée et le soleil brille toute la journée… nous voila donc trois chicas sur un petit bateau loué rien que pour nous, avec masque et tuba, a mettre la tête dans l’aquarium ! Plein de poissons colorés et des eaux relativement claires, je flashe sur un gros poisson rectangle violet, orange et blanc et ma première petite plongée me donne envie de renouveler l’expérience…
Sur le bateau nous attend un ceviche de pescado tout frais : poisson mariné au citron et tomates, concombre, oignons, poivron… excellent ! Et la journée se poursuit entre l’océan et la plage…

J’en arrive a mon dernier week-end en date, et le dernier de Camille en Equateur… donc, ce sera shopping a Otavalo, une petite ville près de Quito réputée pour son marché artisanal, le plus grand du pays et l’un des plus importants de toute l’Amérique Latine. C’est en effet immense, il y a du monde et tout un tas de choses a vendre partout, et on passe la journée a tout négocier… les Indiens Otavalo sont connus pour être de redoutables commerçants ! Epuisant, le shopping ! Mais après un passage a Cotacachí le lendemain, un village qui s’est un jour spécialisé dans la production de vêtements et objets en cuir, on rentre a Quito avec de quoi remplir les valises du retour.

Voila, j’ai essayé de raconter rapidement les deux derniers mois ici, histoire de ne pas tout oublier moi non plus…
Mon stage à Quito prend fin cette semaine, même si je vais essayer de revenir un peu au bureau histoire de rédiger mon rapport de stage. Donc je pense rester en Equateur encore un mois, avant de voyager un peu dans d’autres pays… je vous tiendrai au courant de mes projets quand tout ça sera un peu plus clair, promis !

En attendant, les plans pour la semaine prochaine sont un peu plus précis : des que possible, je m’envole pour quelques jours aux îles Galápagos…
Je vous laisse méditer sur ce nom magique et cette fois, promis, je vous raconterai !

Back from Colombia...

2007-03-28T10:41:00.000-05:00

Coucou,

Je poste juste un petit mot pour rassurer tout le monde... je suis bien rentrée de mes vacances en Colombie, aucun problème, le voyage a été absolument génial et ce pays est magnifique.

Je me motive dès que possible pour vous raconter tout ça, en attendant il y a déjà pas mal de photos sur mon espace perso accessible par MSN... pour faire patienter un peu et tenter ceux que la Colombia intéresse!!

Plates excuses… mais le meilleur reste à venir!

2007-03-16T12:23:00.000-05:00

Je l’admets, je n’ai pas battu des records d’assiduité sur blog ces dernières semaines… Désolée, mais c’est en partie parce que je ne suis pas beaucoup sortie de Quito.

Quoique, il me reste à raconter un carnaval mémorable à Ambato, théoriquement la seule ville de ce pays où il est interdit de s’addonner au jeu de la bataille d’eau géante pendant 4 jours.

En effet, Carnaval en Equateur, même si c’est loin d’être Rio, c’est toute une institution… En plus du week-end, le lundi 19 et mardi 20 février étaient fériés, donc week-end de 4 jours où tous les Equatoriens qui le peuvent se ruent vers les plages… Et pour ceux qui restent dans les villes, les bombes à eau jetées depuis les toits et autres seaux d’eau balancés depuis les camionettes sur les pauvres passants constituent l’activité principale, pour ne pas dire unique.

Sauf à Ambato, donc, où c’est interdit. La ville est réputée pour son magnifique festival des fruits et des fleurs, qui se résume finalement à un défilé le dimanche matin. Qu’on a loupé, évidemment. On est arrivés, avec Solène et Wil, après la fin du défilé et on a vu la ville après la bataille, les rues pleines d’ordures et pas une seule fleur à l’horizon.

Et à Ambato ils ne balancent pas d’eau, mais ils ont trouvé un substitut : une sorte de mousse à raser colorée et parfumée aussi agréablement que les désodorisants des toilettes, qui tâche les fringues et pique quand on la reçoit dans les yeux ! Evidemment, avec Solène qui ne ressemble pas plus que moi a une locale, et dans une ville désertée par tous ceux qui ne sont pas Equatoriens, on a passé l’après-midi et une partie de la nuit recouvertes de mousse ! So fun !

Tout ça c’est bien marrant 5 minutes, mais il n’y a pas grand chose à faire à Ambato… à part un musée aussi surprenant que pluridisciplinaire, où les céramiques précolombiennes cotoient les foetus humains dans du formol, et les costumes traditionnels, les animaux ratés du style veau a deux têtes ou cochon d’inde sans pattes ! Beaucoup plus drôle que ça en a l’air, pour une fois le Routard n’avait pas tort. On a tout de même abandonné la ville le lundi matin, enfin plutôt lundi midi après une nuit de fiesta à l’Equatorienne dans la rue…

Direction Latacunga puis Zumbahua puis le lendemain, la Laguna de Quilotoa… pour la seconde fois en moins d’un mois pour moi !

Mais avec Solène cette fois, et pour un peu plus longtemps : on a fait le tour du cratère par les crètes, soit 5 bonnes heures de marche à monter, redescendre, et remonter, et redescendre… parfois même un peu trop, il y a quand même 1000m de dénivelé entre le haut du cratère et la lagune elle-même !

Le tout à près de 4000m d’altitude… probablement ma rando la plus épuisante en ce beau pays, mais aussi une des plus mémorables !

Après ça, ont suivi plusieurs week-ends à Quito, entre amis qui s’en vont et nouveaux qui arrivent…

Toujours pas visité de musées à Quito, quelle honte, mais j’ai au moins fait le grandiose vivarium aux serpents (!) et la Basílica dans le centre historique, parfait pour un petit dimanche aprem tranquille !

Tout de même, dernière sortie en date : de nouveau le volcan Cotopaxi ce dimanche 11 mars, toujours pas jusqu’en haut mais jusqu’au refuge à 4 800m. La bonne nouvelle, c’est que j’ai du m’habituer un peu à l’altitude et à la marche en montagne parce que tout ça m’a paru beaucoup moins difficile qu’il y a 6 mois.

Bon, on n'a pas vu grand-chose du volcan qui est resté couvert... mais on a tout de même passé une très bonne après-midi loin de Quito!

Bon, je n’avais pas prévu de raconter tout ça maintenant mais c’est en partie fait… seulement je n’ai pas les photos, il faudra attendre un peu !

Enfin, attendre une bonne dizaine de jours parce que pour l’instant… je pars en vacances !

Demain samedi, aeropuerto à 5h du matin avec Solène et direction… la Colombie, pour une dizaine de jours. Je n’avais pas pensé visiter ce pays avant d’arriver ici, mais tout ce que j’en ai entendu de ceux qui connaissent, et le décrivent comme l’un des plus beaux d’Amérique Latine, n’a fait que me donner envie !

Et comme Solène était aussi bien motivée, nous voilà parties pour un petit trip colombien qui devrait nous faire découvrir Bogotá, Medellín et Cartagena et la côte Caraïbe !!!

Alors promis, des nouvelles et des photos à notre retour, prévu le 28 mars.
En attendant don’t worry, et bonnes vacances aussi à ceux qui sont en France ! !

Deux petits week-ends dans les Andes...

2007-02-05T10:14:00.000-05:00

Dimanche 28 janvier : la Laguna de Quilotoa

Le week-end dernier, j’abandonne Quito en compagnie de Camille, direction Latacunga à 2h au sud, pour rejoindre ensuite la Lagune de Quilotoa, perdue dans la Sierra mais pourtant bien touristique et mentionnée dans tous les guides comme un lieu à ne pas manquer en Equateur.

On arrive à Latacunga à l’heure de l’almuerzo, la ville est très agitée en ce grand jour de marché et les places grouillent de monde. Comme on recherche plutôt un endroit calme et qu’il n’y a pas grand-chose à voir, on ne s’attarde pas et c’est reparti pour 3h30 de bus, direction le petit village de Chugchillán.

Il paraît que la route est magnifique, elle l’a en effet été pendant une demi-heure mais on est ensuite entrés dans un gros nuage qui ne nous a pas quitté jusqu’à la nuit. Ce qu’on a vu était franchement très chouette, la route se fraie un chemin entre les montagnes en patchworks, recouvertes de cultures d’une infinité de verts différents. Parfois un volcan pointe après un virage, les versants sont couleur de lave et le sommet est enneigé.

Ces paysages sont franchement époustouflants, ils se transforment à mesure que l’altitude augmente et la route passe par des endroits hallucinants, à tel point que parfois, il vaut mieux que la brume bouche la vue et ne pas voir le vide d’un côté !

On arrive au village en début de soirée, on trouve un joli petit hôtel tout confortable, et le dîner est servi dans une demi-heure… la belle vie ! En attendant on se réchauffe près du poêle dans la salle à manger, et là on entend parler français, plutôt étonnant dans cet endroit surtout que l’accent bien n’avait rien d’équatorien. C’était un couple d’agriculteurs, Français donc, complètement amoureux de l’Amérique Latine et qui y passent des vacances dès qu’ils le peuvent. Très sympas, pas du genre voyages organisés malgré leur âge, en revanche le truc typique des Français à l’étranger : ils pensent que tout le monde parle français ! Evidemment, la gamine de 14 ans qui nous servait ne comprenait rien à ce qu’il lui racontait, et le pauvre Américain à notre table non plus.

jolie vue au réveil...

A part ce petit détail ils étaient adorables, et nous ont proposé de nous déposer à la lagune, encore à une heure de route, le lendemain matin. Dimanche matin, sous un soleil radieux et après un copieux petit déjeuner, on prend donc la route vers Quilotoa et sa lagune. Evidemment le beau temps ne dure pas, mais on a tout de même eu de belles éclaircies et on a pu profiter de cette magnifique lagune au fond d’un cratère, dont l’eau est verte et par endroits un peu jaune, probablement à cause du souffre. C’est assez difficile à décrire, j’espère que les quelques photos vous donneront une petite idée.

Les quelques gouttes de pluie du début nous ont découragées de descendre dans le cratère, et on a commencé le chemin sur la crête du cratère sans pouvoir faire le tour de 6h complet, horaire du bus de retour oblige. Mais on a tout de même fait trois bonnes heures de marche avec comme paysage, d’un côté la lagune à laquelle les nuages qui passent donnent un visage chaque fois différent, et de l’autre côté une vallée peuplée et cultivée, elle aussi pleine de jolies couleurs.

Puis de nouveau de longues heures de bus, tout sauf rassurantes parce qu’évidemment ils font la course entre eux pour prendre le plus de passagers possible avant les autres, mais encore une fois à travers des paysages époustouflants.

Les Andes, c’est franchement très beau. Même si je ne connais pas encore bien l’Amazonie, et que j’apprécie la Costa, j’aime vraiment de plus en plus la Sierra équatorienne, parce qu’en quelques heures on peut s’évader de Quito et se retrouver dans des endroits absolument magnifiques, qui recèlent plein de trésors cachés tels cette lagune au fond de son cratère.

Dimanche 4 février 2007 : à l’assaut du Chimborazo

Cette fois, on a pas mal dévié du plan initial, qui était le suivant : Camille avait passé la semaine à Riobamba, une ville moyenne de province à 4h de au sud de Quito, et je devais la rejoindre samedi matin pour que le dimanche, on prenne le fameux train de « la nariz del diablo ». Ce train est probablement le plus connu et le plus touristique du pays, surtout parce que c’est un des seuls qui fonctionne encore à peu près, même si le trajet a été plutôt réduit : à l’origine, il partait de Quito pour rejoindre Guayaquil, sur la Costa, mais il ne part plus que de Riobamba jusqu’au fameux passage du « nez du diable » en Français, il paraît très spectaculaire mais je ne vous le raconterai pas, on ne l’a pas fait !

Je suis bien arrivée vers Riobamba en début d’après-midi, on est allées à la gare pour acheter les billets juste après avoir trouvé un petit hôtel, mais le cher monsieur de la caisse nous a dit que ce n’était pas encore ouvert, il fallait repasser entre 16 et 19h.

On fait donc un tour dans la ville, que je ne vais pas passer des lignes à décrire parce que je ne lui ai rien trouvé d’exceptionnel : juste quelques beaux bâtiments et grands parcs, de jolies maisons coloniales et un marché artisanal qui nous a occupées un bon moment.

Jusqu’à ce que l’on retourne à la gare et que le même type nous dise tout tranquillement que le train était complet, la plupart des gens étaient venus largement en avance et toutes les places étaient vendues depuis longtemps ! Donc, nous aurions du deviner qu’il fallait venir avec une heure d’avance, ou peut-être aurait-il pu nous le dire la première fois qu’on est venues lui demander des infos… Mais non, ça avait l’air un peu trop logique pour lui !

Pas de train, donc. Après la déception, on cherche un plan B. Pas trop difficile à trouver, la ville est au pied du volcan Chimborazo, le point culminant du pays avec ses 6 310 mètres. On décide donc d’aller en grimper un petit morceau, il nous reste à trouver un taxi ou une camionnette pour nous conduire au premier refuge. On commence à interroger les touristes qu’on croise pendant la soirée, mais évidemment la plupart sont venus pour le train ! On trouve tout de même deux Italiens venus pour faire l’ascension du volcan, et qui ont une voiture pour le lendemain.

Après une soirée tranquille et une nuit bruyante dans notre hôtel qui donne sur la seule rue animée de la ville, on retrouve les Italiens et leur chauffeur… qui voulait évidemment nous arnaquer, mais la technique de négociation de Camille est plutôt efficace et nous voilà partis pour une bonne heure de voiture à travers la campagne.

Le temps est plutôt…incertain, et quand on arrive au premier refuge, à 4800m, on ne voit même pas le sommet caché derrière les nuages. On commence tout de même à marcher, évidemment tout doucement parce qu’à cette altitude, le moindre effort est beaucoup plus difficile à fournir du fait du manque d’air. Ce qui laisse le temps aux nuages de se dissiper, et une très belle vue s’offre à nous à l’arrivée au second refuge à 5 000 mètres d’altitude, au pied du plus haut volcan d’Equateur.

La neige est encore loin, et d’accord, on est sur le versant sud, mais c’est aussi un bel exemple des ravages du fameux réchauffement climatique : à entendre tout le monde, la couverture neigeuse n’arrête pas de diminuer, on est pourtant à la sortie de l’hiver…

En attendant, je commence à vraiment apprécier ces petites escapades sur les volcans ! C’est une manière plutôt originale de passer son dimanche, les paysages sont impressionnants et avec l’altitude, tout paraît encore plus inaccessible. En revanche, cette petite marche m’a paru plus rapide et moins difficile que lorsque j’avais fait la même chose au Cotopaxi, pourtant plus bas, début octobre.

La descente est elle, beaucoup plus rapide, et le chauffeur nous ramène à Riobamba en début d’après-midi, puis direction Quito. Et évidemment, une fois que l’on est tout en bas, les nuages on disparu et le sommet est complètement dégagé…

Hé oui Camille, tu as raison : ce pays serait tellement plus beau s’il n’avait pas de nuages !

La suite de mes vacances de Noël... enfin!

2007-01-24T10:52:00.000-05:00

Pour le début des vacances, il faut d'abord lire le sujet précédent, "¡Feliz navidad y Próspero Año Nuevo!"

Je m'étais arrêtée, dans mon dernier post, à Trujillo et Huanchaco, sur la côte nord-péruvienne.. où on a passé deux jours très tranquilles, pour ne pas dire à ne rien faire!

Malgré la faible motivation, on est tout de même allées visiter, avec Kristell et Fanny, les ruines de la culture Chan Chan, dont j'ai oublié de quand elle date... tout ce dont je suis sûre, c'est que c'était avant les Incas et que les fils du Soleil ont fini par soumettre les adorateurs de la Lune de Chan Chan.

La visite du site a été plutôt intéressante, je ne connaissais absolument rien des civilisations pré incas qui, elles, connaissaient pourtant un tas de choses... Par exemple, ils avaient découvert le fonctionnement des courants marins sur leurs côtes, que l'on nomme aujourd'hui le courant de Humbolt et El Niño, et les représentaient sur les murs du palais.

Bon, heureusement que la visite du site valait la peine parce que le musée qui a suivi était, disons, moyen, et surtout rempli de touristes!

On quitte Huanchaco et la côte le soir même pour rejoindre Huaráz, cette fois en plein milieu de la Sierra péruvienne. On arrive le 31 au matin, enfin plutôt à l'aube, ce qui nous permet de profiter d'un magnifique lever de soleil sur les montagnes qui courent de chaque côté de la ville, la Cordillère Blanche, enneigée, et la Cordillère Noire, sans neige...

Désolée, mes photos ne sont pas excellentes!

On passe la journée à Huaráz chez des amis d'amis, Aurélia et Nicolas, entre sieste et... longue ballade à cheval dans les montagnes!

Pas idéal pour se reposer du voyage avant la grosse soirée qui nous attend, mais ça en valait largement la peine! Je n'étais pas remontée à cheval depuis un bon moment, j'avais presque oublié à quel point j'adorais! Mais ça revient vite...

Après la fête du 31 décembre "chez Patrick", le resto d'un Français installé à Hauráz, et une journée du premier janvier un peu déconnectée, le moment est venu, mardi 2 au matin, de reprendre la route. Kristell et Fanny vont d’abord à Lima puis vers les mythiques Cuzco et Machu Pichu, Dimitri reste à Huaraz avant de rejoindre l’Amazonie et moi, j’entreprends ma remontée vers Quito.
Vu que maintenant je voyage seule, je n’ai plus qu’un seule contrainte : je dois être à Quito le lundi 8 janvier au matin. Pour le reste, it’s up to me !

Je monte dans un bus pour Casma, une petite ville un peu avant Chimbote, toujours au nord du Pérou. Selon le Routard péruvien, à proximité de cette ville se trouvent des ruines pré incas méconnues mais qui valent pourtant le détour.

Le bus est en retard et surtout… local ! Il est déjà plein à la sortie du terminal, et le toit est chargé de bagages et de sacs en tout genre, mais on s’arrête tout de même à la sortie du marché et une bonne trentaine de gens montent à bord. Eux, et leurs sacs, évidemment, remplis de toutes sortes de victuailles. A l’odeur, je dirais qu’il doit y avoir pas mal de poulets, ou au moins de viande !

Il semble que je n’aie pas choisi l’option rapidité, puisqu’on ne se dirige pas vers la seule route digne de ce nom qui sort de Huaraz mais qu’on commence à grimper dans la montagne, sur une petite route étroite et en lacets qui nous offre rapidement un belle vue de la ville, sous le soleil. On traverse des dizaines de petits hameaux plantés au bord de la route, des gens montent et descendent sans cesse. Le paysage de montagne est magnifique, d’abord très vert puis devient un peu plus sec à mesure que l’altitude augmente, même si ce n’est toujours pas le páramo équatorien.

En revanche, j’ai l’impression que la Cordillère des Andes est beaucoup plus large au Pérou qu’en Equateur ! Ce qui doit être vrai… Pendant au moins six heures, des montagnes, des montagnes et encore des montagnes. Avec des paysages époustouflants, des végétations très variées et, pendant une bonne partie du trajet, ce que j’ai lu dans tous les guides à propos des routes de montagne en Amérique du Sud : d’un côté, le vide, souvent on ne voit pas jusqu’où, au milieu, la piste en état très moyen sur lequel roule notre bus en état encore plus moyen et de l’autre côté, encore la montagne. C’est sûrement beaucoup plus rassurant de regarder droit devant, mais ça serait dommage de ne pas profiter de la vue du côté de ce qui ressemble souvent à un précipice. Quand la brume s’en mêle, je n’ai plus à me demander où regarder puisqu’on ne voit plus rien mais ça, en revanche, ce n’est pas franchement rassurant !

Le bus se vide un peu, la petite mamita qui avait fini quasiment sur mes genoux finit par descendre ! Une autre monte avec un canard rebelle dans un sac qui est bien décidé à ne pas y rester et se débat pendant un bon moment, mais ça ne semble inquiéter personne.

Après des heures de montée, descente, remontée et redescente, on arrive enfin à une altitude plus raisonnable, et rapidement à Casma. C’est en effet une petite ville, pas grand-chose à faire, je commence donc par chercher un hôtel dans la chaleur accablante, après deux jours à environ 3 000m d’altitude. En fin de journée je sors faire un tour, décidée à organiser un peu ma journée du lendemain mais finalement, il semble qu’il n’y ait pas grand-chose à organiser. Il suffit de monter dans une mototaxi jusqu’à Sechín, le site des ruines.

Une dame assise avec sa petite fille devant le stand d’une marchande ambulante m’arrête et hallucine sur la couleur de mes yeux, et m’invite à m’asseoir avec elle pour manger des papas rellenas. Ça tombe bien, je voulais goûter cette spécialité péruvienne : c’est une purée de pommes de terre, avec un mélange d’herbes, d’épices et de viande, remodelée en forme de pomme de terre et frite. Délicieux ! Ma nouvelle amie m’a aussi dit que les pâtisseries péruviennes étaient excellentes, alors je continue mon chemin et vais goûter une tarte aux figues, effectivement excellente même si je ne suis pas convaincue que ce soit très péruvien, et un petit sablé au manjar, une sorte de confiture de lait, lui bien péruvien.

Je passe la soirée assise sur un banc de la Plaza de Armas, la place principale de la ville, à écrire et à observer les gens qui viennent profiter de la fraîcheur de la nuit tombante après une journée étouffante. La place est toujours en mouvements, pleine de gens qui trouvent sûrement bizarre qu’un gringa soit assise là, toute seule. Les enfants, en particulier, sont très doués pour me fixer dans les yeux et ne pas détourner le regard. Sauf que ce n’est pas recommandé quand on est en patinette, il y en a un qui a faillit entrer en collision avec un des passants !

Le lendemain matin, direction Sechín, à quelques kilomètres de la ville. Le site est quasiment désert, juste trois touristes Allemands qui viennent de terminer la visite. Je fais rapidement le tour du petit musée un peu glauque et à première vue pas bien riche qui renferme tout de même quelques surprises, en particulier une momie de 1 200 ans étonnamment bien conservée, enfermée là, dans sa vitrine, au milieu des poteries et des bijoux traditionnels de la culture Sechín. Et pour une fois, une explication en détail de la manière dont elle est morte, un sacrifice violent qui explique l’effrayante expression de son visage, qui n’a pas changé depuis. D’accord, c’était ma première momie, mais j’ai trouvé son état de conservation très surprenant, il y avait encore les os bien sûr, mais aussi une bonne partie de la peau et même des ongles. Voilà pour mon quart d’heure égyptologie, un peu loin de la terre des Pharaons !
Je continue par les ruines en elles-mêmes, d’abord en suivant le chemin qui monte et offre une vue sur le site, beaucoup plus petit que le dernier que j’avais vu, Chan Chan. Le tout sous un soleil de plomb, et sans autres visiteurs que quelques énormes lézards.

Les ruines de Sechín

Une fois redescendue, le site se révèle effectivement intéressant. C’est tout petit, mais les murs d’enceinte de ce qui constituait l’entrée du temple ou du palais, je ne sais plus, sont couverts de gravure représentant des hommes ou des parties du corps humain. En revanche, pas la moindre explication à l’horizon, mais d’après ce que j’avais lu, les gravures des « chirurgiens de Sechín » sont une sorte de manuel d’anatomie version 2 000 ans avant Jésus Christ. C’est chouette, mais encore une fois ça aurait sûrement été plus enrichissant si j’avais vraiment compris ce que je voyais !

Le tour était rapide, et je quitte les ruines pour repartir vers Casma. Je fais un petit bout du chemin avec un petit papy vendeur de fruits qui se rend lui aussi à la ville, et me fait goûter la moitié de ce qu’il a dans sa carriole… je ne connaissais que la mangue, j’ai encore des progrès à faire en fruits exotiques !

Après avoir récupéré mes affaires à l’hôtel, je cherche un moyen de quitter Casma pour Chimbote, la prochaine grande ville. Ça se fait finalement en voitures collectives, des vieilles voitures qui ressemblent aux Cadillac des films américains, mais je doute qu’elles soient originales ! En revanche, ce qui est original c’est qu’entre chaque voyage, le chauffeur ouvre le capot et verse un bidon de flotte en guise de liquide de refroidissement… rassurant ! Mais c’est vrai que l’on est déjà dans ce désert nord péruvien, on traverse encore quelques montagnes grises recouvertes de sable, qui plongent un peu plus loin dans l’océan, et des petites tempêtes de sable levées par le vent venu du Pacifique.

De Chimbote, je ne vois que le terminal et monte aussitôt dans un bus pour Trujillo.
Arrivée à Trujillo, la galère de bus s’annonce puisque les compagnies ne sont pas regroupées dans un terminal ni dans le même quartier, mais disséminées un peu partout dans la ville. J’en trouve une qui va vers le nord, mais le prochain bus pour Piura, duquel je pourrais en prendre un autre qui me ferait traverser la frontière à un autre endroit qu’à l’aller, est beaucoup trop tard et je ne veux pas perdre une journée ni à Trujillo, ni à Piura. Donc, ça sera un bus vers Tumbes, juste un peu au sud de frontière, toujours du côté péruvien.

En attendant le départ, je vais prendre un goûter dans une boulangerie et une petite mamie vient s’installer à ma table pendant près d’une heure, me raconter sa vie et celle de son fils, qui vit maintenant en Italie parce qu’il avait quitté le Pérou pour les Pays-Bas mais que sa copine hollandaise ne veut pas se marier et qu’il ne trouvait pas de travail là bas. Résultat, son pauvre fils se retrouve sans femme, à des milliers de kilomètres de sa famille qu’il n’a pas vue depuis 4 ans, et avec un boulot précaire quelque part en Italie. Et quand je lui demande comment ils communiquent, la petite dame d’au moins 70 ans me répond, avec la plus grande spontanéité : on s’envoie des mails, voyons ! Evidemment…

Bon, c’est qu’elle me ferait presque rater mon bus, la mamie, alors je la quitte en lui laissant mon mail, évidemment ! Et avec une adresse à Trujillo…
Le trajet est tranquille, et on arrive à Tumbes vers 5h30 du matin. Il reste encore une trentaine de kilomètres jusqu’à la frontière, et la zone n’est pas réputée très sûre et de toutes façons, il n’y a pas de bus donc je prends un taxi qui finalement, ne m’arnaque pas tant que ça.

Retour en Equateur, pour l’instant la seule différence est que j’abandonne les soles et que je retrouve les dollars, et les prix équatoriens ! Cette fois je ne risque pas d’oublier de remonter dans le bus, il n’y en a encore que très peu et du coup, je monte dans le premier qui passe ! Jusqu’à Santa Rosa, où je trouve rapidement un autre bus pour Loja, une ville du sud du pays réputée jolie, tranquille et accueillante.

Le trajet s’annonce long. Mais regarder par la fenêtre m’occupe pendant un bon moment : après les bananeraies de la côte, me voilà de retour dans la Sierra équatorienne. J’avais beaucoup aimé les montagnes du Pérou, enfin le peu que j’en ai vu, j’avais même trouvé ces paysages plus grandioses et démesurés qu’en Equateur. Mais la route vers Loja, comme celle qui descend de Quito vers l’Amazonie, est au moins aussi magnifique. Ici plus de gris, de marron, d’herbes ou de petits arbustes aux couleurs sèches et un peu fades mais du vert, de la végétation à perte de vue recouvre les flancs de ces montagnes dont la terre est parfois d’une hallucinante couleur orange, rouille, que je ne croyais présente qu’en Afrique. Des heures à travers ces paysages immenses, qui donnent le vertige, et qui surtout donnent l’impression d’être perdu au milieu de nulle part alors que la prochaine ville est peut-être dans la prochaine vallée !

Loja était tout de même quelques vallées plus loin, et j’arrive en début d’après-midi au terminal de bus. Pour le moment, j’ai surtout envie de poser un peu mon sac et de me poser moi, après une trentaine d’heures dans les bus… Je me dirige donc directement vers Vilcabamba, un petit village tranquille à une cinquantaine de kilomètres au sud dans la « vallée de la longévité », où les habitants ont la réputation de vivre très vieux. Finalement rien de miraculeux là-dedans, juste la combinaison d’un climat favorable et d’une eau riche en plein de bonnes choses, sûrement à une altitude idéale, qui leur permet de rester en pleine forme un peu plus longtemps que les autres…
Je commence par chercher un hôtel et atterris dans un où les trois seules clientes sont… trois Françaises ! Moi qui voulait me remettre à l’espagnol intensivement, c’est dommage, mais elles sont bien sympas et aspirent elles aussi à passer là quelques jours tranquilles, histoire de se reposer des vacances avant de redescendre sur Lima où elles sont en stage. Finalement l’hôtel se remplit le soir, toute la famille du propriétaire vient lui rendre visite depuis Chicago et ils sont bruyants, comme des Américains en vacances…

Pour le vendredi matin, j’avais prévu quatre heures à cheval en pensant qu’on serait un petit groupe mais finalement ils ont tous décidé de se monter sur un cheval ce matin, et la plupart pour la première fois. Entre les chicas de 15 ans pas trop habillées pour l’activité qui n’arrêtent pas de crier et se demandent pourquoi les chevaux sont nerveux, et leurs papas de 40 qui passent plus de temps à regarder dans l’objectif de leur caméras que devant eux, la promenade s’annonce… longue et mouvementée !

Finalement, on fait un long parcours en montagne, dans des sentiers étroits et en pente dans un sens ou dans l’autre, et à travers les rivières que l’on rencontre sur le chemin, donc impossible pour le cheval de faire autre chose que marcher. Et pour les cavaliers, de profiter du paysage… Je vous laisse apprécier avec cette photo, c’est la vue que devait avoir mon cheval !

On laisse les pauvres chevaux se reposer un peu de nous et on descend vers une petite cascade, puis on reprend le chemin du retour ; cette fois les chevaux, pressés de rentrés, ne se font pas prier pour galoper dans les petits sentiers avec le vide à côté, enfin quelques sensations !

L’après-midi se passe tranquillement en compagnie des trois Françaises, on avait prévu de bouger mais finalement on n’a sorti les vélos que pour aller acheter des Magnums au village, et on a fini dans le jacuzzi devant un film ! Que la vie est dure…

Vilcabamba est en effet bien tranquille et reposant, mais on en a vite fait le tour. Donc, samedi sera mon dernier jour de vacances et je quitte le village après un bon petit déj’ à l’hôtel, direction Loja. La ville est effectivement jolie, tranquille et accueillante, pleine de bâtiments coloniaux, de belles églises et de places jonchées de statues.

L’architecture coloniale ressemble à celle du centre historique de Quito mais en beaucoup plus grand, avec des rues plus large et infiniment moins de monde… donc Quito, mais en moins oppressant. En plus, pas d’ordures partout dans les parcs, pas de voitures ni de taxis qui klaxonnent, pas de bus qui crachent de la fumée noire et personne pour te siffler dans la rue juste parce que tu es gringa… cette ville est décidément la moins équatorienne de toutes les villes équatoriennes que j’ai vues !

La "calle Lourdes", rue des petits artisans lojanos

Après quelques heures dans la ville, il est temps de reprendre le bus pour Quito où j’arrive le dimanche matin, finalement pas mécontente de rentrer même si la semaine suivante a été tranquille, trop tranquille.
Enfin, j’ai ramené un bon rhume comme souvenir de vacances, plein de photos, de paysages et de rencontres.

Et l’envie de préparer les prochaines vacances.

¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!

2006-12-29T16:03:00.000-05:00

Avec un peu de retard, je vous souhaite à tous un Joyeux Noël, et même une Bonne Année 2007 avec un peu d'avance... et depuis le Pérou!

Petit retour en arrière sur le début de ces vacances de Noël pas comme les autres...

Dès le vendredi 22, les amis de Kristell avec qui on voyage en ce moment, Fanny et Dimitri, sont arrivés à Quito. Après une petite visite du centre historique de Quito pour une fois sous le soleil, le samedi après-midi, séance empaquetage rapide de tout ce qui peut rentrer dans mon sac et direction le terminal de bus de Quito. Premières petites inquiètudes parce que notre bus tarde à se montrer, et les inquiétudes se confirment quand on voit de quoi il a l'air! Bref, on passe une nuit un peu mouvementée, sur les sièges du fond qui ne s'inclinent pas et où on sent bien chaque bosse sur la route, sous un haut parleur grésillant et dans une chaleur de bus équatorien trop rempli... Voilà pour le début des vacances!

On arrive vers 8h à Manta où tout le monde est déjà au seco de pollo, plat populaire avec riz, frites et poulet à cette heure matinale... Mais on a deux heures devant nous avant notre prochain bus pour Montañita, donc le temps de trouver un vrai petit déj !

Dans l'après-midi du 24 décembre, le petit village mythique de la côte équatorienne apparaît enfin. Montañita est à l'origine un petit endroit tranquille avec des bonnes vagues, devenu le spot de surf le plus connu du pays et une destination touristique où se mélangent surfers, routards de tous les âges et de tous les pays, qui font le tour du monde, du continent ou du pays, jeunes Equatoriens des villes, et touristes gringos qui vivent ou passent par là. Pas grand chose à faire par ici, c'est juste ambiance soleil, playa y fiesta!

Et c'est exactement ce qu'on recherche pour passer un Noël carrément différent...

la vue de l'hôtel...

Kristell connait déjà et nous fait découvrir un petit hôtel a deux pas de la mer, on s’y installe dans le dortoir juste sous le toit de paja avec le bruit des vagues comme musique de fond et l'océan comme paysage... cette fois, les vacances commencent vraiment!

et notre hôtel!

Après une rapide installation, petit bain dans le Pacifique, toujours aussi chaud, sous le soleil couchant... Et pour la soirée, direction le coeur du petit village, qui, paré de ses lumières de Noël, ressemble un peu à une rue de Disney Land! Pas étonnant pour un endroit où on croise plus d'étrangers que d'Equatoriens...

La fête de Noël a en effet été bien différente de toutes mes précédentes, pas de grisaille, de froid ni de neige, pas non plus de Père Noël ni de messe de minuit, juste la plage, la chaleur et une soirée géniale qui a fini par un bain de minuit à 5h du matin...

Notre petit groupe de Montañita au complet... enfin presque, je prends la photo!

On continue sur ce bon rythme pendant 3 soirées, de longues heures de plage et de baignade et quelques petites ballades dans les alentours notamment vers un petit village de pêcheurs dans lequel on n’a même pas croisé une barque, Manglaralto... mais on a gagné une marche de plusieurs kilomètres sur la plage et de bons coups de soleil.

Ce passage à Montañita aura été franchement cool, mais la plage il ne faut pas dépasser trois jours, après on s’ennuie et on brûle vraiment ! On quitte donc la côte équatorienne le mercredi 27 dans l’après-midi, direction Guayaquil, où on trouve avec beaucoup de chance un bus pour Piura, au Pérou, qui part dans la demi-heure...

Le timing est remarquable, et on réussit à passer la frontière entre l'Equateur et le Pérou dans la nuit. Enfin, je réussis à la seconde tentative, j'ai en effet un peu oublié de remonter dans le bus après être descendue du côté équatorien pour les formalités de sortie, et je l'ai regardé partir sans moi! Pas d'inquiétude, ma chère colloc m'a presque sauvée en remarquant mon absence mais sans pour autant bouger de son siège! Je réussis finalement à me réveiller au Pérou au petit matin, et après une bonne partie de la journée dans le bus à travers un désert nord-péruvien que je ne soupçonnais pas, on arrive à notre destination du jour, Huanchaco, après 24 petites heures de bus...

Huanchaco sunset...

Je n'ai pas assez de temps pour rentrer dans les détails, pourtant le peu que je découvre du Pérou mériterait que je lui en consacre bien plus... ça sera pour mon retour à Quito.

En attendant, le programme est un peu plus clair pour la suite des vacances, on reste à Trujillo jusqu'à demain, le temps de visiter les ruines pré-inca de Chan Chan et de se reposer un peu. Et demain soir direction Huaráz, encore un peu plus au sud, pour y passer le réveillon du 31 décembre.

Danses traditionnelles sur la "Plaza de Armas", Trujillo, Perú

Et ensuite, par manque de temps je ne suivrai pas le reste de notre petit groupe qui descend jusqu'à Cusco et Machu Pichu, mais je reprendrai la direction de l'Equateur. En quelques jours, je devrais avoir un peu de temps pour quelques escales sur des sites pré-incas du nord du Pérou ou alors de passer un peu de temps à Loja, au sud de l'Equateur, avant de remonter sur Quito pour reprendre le boulot le 8 janvier... Mais pour l'instant les vacances continuent, et je viendrais vous tenir au courant de mes petites aventures et surtout poster quelques photos un peu plus tard...

Les petits commentaires...

2006-12-19T09:11:00.000-05:00

Je ne suis pas très bavarde sur ce blog depuis quelques temps, et j'en suis désolée... Mais avec les vacances qui approchent, je devrais avoir un peu plus de choses à raconter!

En attendant, vous êtes les bienvenus pour poster vos commentaires.

Et à propos de commentaires, je m'adresse maintenant à un certain "JM" que je ne crois pas connaître, enfin en tout cas pas sous ce nom : j'apprécierai beaucoup que tu arrêtes d'insulter mes amis sur mon blog! Oli n'est pas "vulgairement bête", il n'est pas non plus aussi méchant qu'il en a l'air, tu as sûrement mal interprété ses commentaires à lui... Et au fait, qui est JM?

¿Satisfecho, Señor Hidalgo?

¡ Que viva Quito !

2006-12-07T15:27:00.000-05:00

6 décembre 2006

Depuis la semaine dernière et jusqu’à hier soir, Quito célébrait le 472ème anniversaire de sa fondation par Sebastián de Benalcázar, le 6 décembre 1534. Les « fiestas de Quito » sont célébrées un peu partout dans le pays, mais surtout à Quito, évidemment, c’est pourquoi ce week-end il fallait absolument rester en ville. Même si théoriquement, les fiestas commencent avec l’élection de la Reina de Quito, une miss tout aussi théoriquement jolie, qui a eu lieu le 23 novembre, c’est surtout ce week-end que la ville a été en effervescence.

Vendredi soir, le quartier habituellement surtout fréquenté d’étrangers de La Mariscal était bondé, et tout le monde dansait et buvait dans la rue au rythme des orchestres et de la musique des bars alentours, sous les drapeaux bleu et rouge de la ville et les drapeaux équatoriens.

Et samedi matin, enfin plutôt samedi en début d’après-midi, j’ai été réveillée au son des chivas qui arpentaient déjà la ville. Pour mes nombreux lecteurs qui ne vivent pas en Equateur, une chiva c’est un bus à moitié en bois, qui sert de moyen de transport sur la côte toute l’année et qui, pendant les fiestas de Quito, monte à la capitale et devient un char décoré, qui promème ses passagers dans toutes la ville et accessoirement, un orchestre sur son toit. Selon les gens qui sont à bord, ça a l’air délirant ou ennuyeux à souhait.

Après un samedi tranquille, le dimanche c’est festival : le Quito Fest, «festival internacional» selon les affiches, enfin surtout festival de métal et de musique qui fait beaucoup de bruit pour les ados rebelles et friqués de Quito. Il y avait tout de même quelques bons groupes, mais évidemment la pluie est venue gâcher l’après-midi. Un festival sous les parapluies, ça doit être jolie vu d’en haut mais en attendant vu d’en bas, ça empêche surtout de comprendre ce qui se passe sur scène !

Le lundi il faut retourner au boulot, mais pas pour très lomgtemps puisque le mardi après-midi, c’est concours de « cuarenta » au bureau, il s’agit d’un mythique jeu de cartes auquel tout Quiteño qui se respecte doit savoir jouer et tricher. Mais c’est pourtant honnêtement que j’ai remporté, avec José le chauffeur du programme, le tournoi de « cuarenta » organisé dans notre modeste casita. Je ne sais pas encore ce que j’ai gagné, pour l’instant j’ai juste eu le droit de dire que j’étais Quiteña pendant un après-midi… Mais je vous tiens au courant.

Et après ça c’est re-fiesta, même si on est probablement passés à côté de quelques manifestations qui se passaient dans le centro histórico et qu’on aurait pu faire un peu plus traditionnel…

Le mercredi, dernier jour censé être l’apothéose des fiestas, on se décide avec Kristell à profiter des musés gratuits pour l’occasion mais on trouve porte close à deux reprises. Evidemment, c’est beaucoup plus facile d’être gratuit quand c’est fermé. Donc notre après-midi culturel se transforme en un après-midi flânerie dans la ville, dans les marchés artisanaux et les rues vides. Il faut croire qu’ils étaient tous partis aux corridas sur la Plaza de Toros, qui ont d’ailleurs terminé les pieds dans l’eau après le déluge de pluie qui s’est encore abbatu sur la ville.

Même si un défilé qui parcourait encore une partie de la ville, il faisait trop froid pour ressortir et c’est par une tranquille soirée DVD que l’on a clôturé ces fiestas de Quito…

PS : pas de photos perso de ces fiestas, mais j’en mets tout de même quelques-unes piquées sur le Net, histoire qu’on ne me dise pas encore que j’écris trop !

El pueblo unido jamás será vencido…

2006-11-27T12:10:00.000-05:00

26 novembre 2006

On en parle même dans la presse française… Et bien que pour le moment seulement la moitié des bulletins de vote aient été dépouillés, toutes les estimations le donnent vainqueur à environ 57% contre 43% pour Noboa : Rafael Correa est le nouveau président de l’Equateur.

Et c’est une bonne nouvelle ! Même si je n’adhére pas à toutes ses idées, il est au moins un peu à gauche, déterminé à ne plus accepter n’importe quoi de la part des Etats-Unis et à faire enfin profiter les Equatoriens des innombrables richesses de leur pays.

Rafael Correa - photo Reuters

Et sa victoire est d’autant plus belle que la défaite de son adversaire, Alvaro Noboa le magnat de la banane, est cuisante : malgré toutes les forces qu’il a jetées dans la « campagne sale », tous les ordinateurs distribués aux écoles devant les caméras et tous les votes achetés à coups de billets de 5$, toutes les tentatives de manipulation et les discours populistes où il se prend pour le Messie, l’homme le plus riche du pays vient d’échouer aux portes du palais présidentiel pour la troisième fois.

Hier, les Equatoriens ont montré que leur pays n’était pas à vendre et que, malgré les faiblesses de cette démocratie parfois vacillante, leurs voix ne pouvaient pas toutes s’acheter… Un réveil démocratique de plus en Amérique Latine, je l’espère, puisqu’il reste maintenant à Correa à tenir ses promesses et à rester au pouvoir plus de 6 mois, les deux étant bien difficiles à concilier !

En attendant, hier c’était la fiesta à Quito où pour une fois il n’a même pas plu, la capitale ayant massivement soutenu ce candidat alors que Noboa est traditionnellement plus puissant sur la côte. On a passé la soirée devant le QG de campagne avec des centaines de sympathisants, sous les drapeaux verts et les drapeaux équatoriens, entre les concerts et les slogans en attendant la venue del nuevo Presidente de la República del Ecuador. Qui s’est fait un peu attendre mais est enfin apparu pour faire un beau discours, prometteur et reprenant les principales promesses de sa campagne. Un peu d’espoir dans un pays qui vient de choisir de ne pas s’enfoncer un peu plus dans la dépendance et la pauvreté, mais qui veut relever la tête et « recuperar la patria ».

Même si aucune comparaison n’est vraiment possible, j’espère que l’issue des prochaines élections présidentielles que je vivrai, de loin cette fois, sera au moins aussi satisfaisante et réfléchie…

PS : désolée, il n’y a pas de photos mais patience… je vais piquer celles de Kristell ! En échange je fais de la pub : http://akristell.canalblog.com/

re - PS: mea culpa, je ne veux pas corrompre le concours blog-stats! Donc pour les photos, c'est le blog de Kristell et pour l'analyse politique en espagnol et les fotos de bestioles diverses, c'est le blog d'Oli (même s'il ne faut pas croire tout ce qu'il dit sur moi dans ses commentaires...): http://olivierhidalgo.blogspot.com/

Une nouvelle journée dans un autre monde…

2006-11-27T10:40:00.000-05:00

25 novembre 2006

Ce samedi, pas motivés pour une expédition trop compliquée et décidés à rester sur Quito en ce dimanche électoral, on se dirige vers le site mythique de la « Mitad del Mundo ».

Il s’agit de l’endroit à peu près exact où passe la ligne de l’Equateur, à une petite heure au nord de Quito, aménagé en énorme complexe touristique pour nationaux et internationaux. Notre délégation franco-belgo-suisso-japonaise galère d’abord un peu pour trouver le bus qui s’y rend, mais en fin de matinée on arrive enfin devant les grilles qui nous séparent de la ligne du milieu du monde et des quelques musées, à ce qu’on nous a dit plutôt intéressants, qui l’entourent.

Mais en attendant, on décide de se rendre au cratère de Pululahua, situé à quelques kilomètres de là, le seul cratère volcanique habité du monde selon nos guides. Même pas besoin d’attendre un bus, une camionnette qui nous voit attendre sur le bord de la route nous propose de nous conduire à peu près où on veut, pour un prix raisonnable au final. On arrive donc rapidement au belvédère qui offre une vue magnifique sur tout le cratère, tout y est étonnement vert et les quelques maisons parsemées sont entourées de larges parcelles cultivées.

On prend le temps d’admirer le paysage encore un peu dégagé, et de déguster un petit encas typiquement équatorien : dans un petit sac en plastique servant d’assiette, du maïs, du maïs et encore du maïs, sous quelques unes des nombreuses formes qu’il prend ici : bouilli je crois, frit et grillé. Le tout accompagné d’un peu de tomates et de quelques chiffles, les chips de banane plantain. Voilà pour le premier quart d’heure gastronomique.
Nos nouvelles amies suisse et japonaise nous abandonnent quand on parle de descendre dans le cratère : une demi-heure de descente et une heure et demie de remontée, ce qui, traduit de l’équatorien, signifie deux bonnes heures ! Il faut d’abord payer des droits d’entrée, toujours plus chers pour les étrangers, mais avec Kristell on est devenues des expertes de la négociation cédula à la main, même si on est les seules de notre groupe à l’avoir !

Notre descente commence dans un paysage vraiment hallucinant. Tout est tellement différent de notre vie quotidienne à Quito : pas de bruits, pas de pollution, pas de campagne électorale, juste un ou deux avions qui passent au dessus de nos têtes. En descendant on croise les habitants d’en bas, ils sont en train de réparer le chemin qui par endroits a été emporté par la pluie. Et là on se demande où va l’argent de nos droits d’entrée, puisque eux nous affirment ne jamais en voir la couleur, et qu’il n’est même pas employé pour réparer la seule route qui relie la communauté au monde extérieur. La gestion des finances publiques en Equateur restera un mystère…

En arrivant en bas, on fait un petit tour de la communauté, on joue les gamins aventuriers dans une vieille maison coloniale abandonnée et on finit à boire un jugo dans le seul hôtel du village où ils ont même un jeu de la grenouille ! Les vues du fond de ce cratère sont au moins aussi impressionnantes que le paysage vu d’en haut, on est entourés par les parois du cratère auxquelles s’accrochent les nuages qui le recouvrent désormais tout entier. Evidemment, une journée sans pluie près de Quito n’est pas imaginable, et on n’y échappe pas en remontant. Le chemin grimpe sec mais je réussis à retourner vivante à la civilisation, abandonnant ce magnifique paysage dans les nuages…

On redescend ensuite à la Mitad del Mundo mais, se déclarant trop crevés pour visiter le moindre musée, on choisit l’option déjeuner à quatre heures de l’après-midi. Moi je teste le plat visiblement typique du village, le llapingacho : tortilla de papas, œuf au plat, viande de porc et verde dulce (la banane plantain sucrée), petite salade et évidemment du riz. Le tout accompagné d’un jus de tomate de arból, donc je ne suis définitivement pas fan…

Le retour sur Quito est un peu laborieux, enfin surtout le retour dans le bon quartier ! Cette ville est franchement immense et je suis encore loin de bien la connaître… Cette journée dans un autre monde nous laisse bien fatigués et s’achève sur une tranquille soirée DVD !

Fiesta y playa en Tonsupa!

2006-11-21T16:20:00.000-05:00

18 et 19 novembre 2006

Ce week-end, nous échappons à la pluie et la grisaille qui sont le lot quotidien à Quito depuis quelques semaines. Direction la province d’Esmeraldas, au nord de la côte équatorienne, pour un week-end dans la maison d’un ami d’une amie d’une amie…

On part vendredi soir de Quito vers minuit et, après une nuit pas trop mauvaise, on arrive dans un petit village entre la ville d’Esmeraldas et Atacames, Tonsupa. Ce n’est pas encore le grand soleil, mais c’est déjà beaucoup plus chaud que la Sierra et les paysages sont bien sûr complètement différents. Les gens aussi : une grande partie de la population noire du pays vit dans cette province où ils sont, selon la légende, les descendants des survivants d’un navire négrier espagnol naufragé au 17° siècle. On pourrait donc tout autant être dans un petit village côtier africain, au moins pour ce qu’on voit au bord de la route. Parce qu’après les constructions changent, et d’immondes immeubles pour riches touristes venus de Quito font face à l’océan.

En attendant, on arrive dans la maison qui va nous accueillir pendant deux jours et on réussit même à trouver des lits pour tout le monde ! Après un grand petit déjeuner a quinze, qui forcément dure un peu, on se dirige enfin vers la plage. Contrairement à Puerto Lopez où je suis allée il y a plus d’un mois, ici ce n’est pas une plage sauvage mais bien aménagée, bordée d’hôtels, restaurants, et pleine de vendeurs ambulants et de petites cabanes à ceviche.

Programme de la journée : rien. Baignade dans les eaux chaudes du Pacifique, foot et volley sur la plage pour les plus courageux et sieste à l’ombre des palmiers pour les plus fatigués ! L’eau était vraiment excellente et avec de bonnes petites vagues, un seul bémol cependant, quand tout est parfait ce n’est pas drôle : de petites méduses qui piquent, la première fois ça surprend et pour toutes les autres ça reste bien désagréable.

Pour la fin de la journée, joli coucher de soleil même s’il n’est pas exactement sur l’océan, et retour à la maison. Mauvaise surprise, l’eau y est coupée le soir mais on s’arrange pour aller se doucher dans la maison en construction d’un voisin ! De toutes façons il va falloir s’habituer parce que le lendemain se révèle pire sur ce plan: pas d’eau ni d’électricité dans toute la ville.

La soirée commence par des jeux de cartes, le mythique « cuarenta » équatorien, et un dîner tous ensemble en casa : pas de grande gastronomie équatorienne mais pour mettre toutes les nationalités d’accord, Allemands, Autrichiens, Suisses, Equatoriens, Colombiens et Français, rien de tel qu’un bon plat de pâtes !

Après tout ça, direction la playa pour faire la fiesta, autour d’un feu miraculeusement allumé sur le sable mouillé !

Et notre grand moment de la soirée reste notre bain de minuit : Kristell et moi avons été les premières à honorer cette tradition visiblement bien française, vu que personne ne nous a suivies ! La Lune et les étoiles étaient malheureusement invisibles mais les méduses, elles, n’étaient pas couchées… Les grands oiseaux blancs qui volent à la surface de l’eau sont moins agressifs, et la mer toute noire est au moins aussi magnifique que quand le soleil lui donne sa couleur verte.

Bref, le bain de minuit dans le Pacifique, c’est franchement excellent ! À tel point qu’on a même réussi à convaincre les autres et à y retourner deux heures plus tard.

Le réveil du dimanche matin est forcément un peu difficile, il est en plus matinal puisqu’on avait décidé d’aller à la « playa escondida », une plage bien éloignée. Mais finalement notre organisation a faibli et après le petit déj’, il est déjà trop tard pour y passer suffisamment de temps. Nouvelle journée sur notre plage de la veille, on aurait pu faire un peu plus varié mais on a choisi d’aller au plus simple : baignade, siesta, milk shake aux fruits locaux et jeux de baballes dans l’eau et sur le sable…

Le soir venu, il faut penser à rentrer à Quito… Cette fois on n’a absolument rien prévu pour le retour, donc on improvise et on trouve un bus à Atacames qui nous fait arriver à Quito à 4h30 du matin. Après ça la journée s’annonce difficile, mais finalement je n’ai pas eu le courage de sortir de mon lit pour aller au boulot à 9h… Bon, être malade un lundi matin, ce n’est pas ce que j’ai inventé de plus crédible mais pour ce que j’ai à faire en ce moment au boulot, ce n’était pas non plus dramatique !

Promis, le week-end prochain sera plus sage, à moins que ce dimanche électoral ne nous réserve des surprises…

Qui a parlé d'éternel printemps?

2006-11-21T15:22:00.000-05:00

Selon le dicton équatorien, à Quito on peut expérimenter les 4 saisons en une seule journée.

Dicton... vérifié. Comme je n'ai rien de mieux à faire que regarder par la fenêtre, je vais vous raconter ce que j'y vois. Evidemment je n'ai pas d'appareil photos sous la main, c'est bien dommage parce que je n'ai jamais vu un tel déluge de grêle! Le temps a changé en quelques minutes, il faisait un soleil étonnant puisque depuis 2 semaines c'est pluie non-stop, et d'un seul coup des gouttes d'eau ont commencé à tomber, suivies de grêlons au moins gros comme des grêlons, sortis de nulle part, et d'un bel orage qui résonne dans ces montagnes...

Voilà pour les nouvelles les plus intéressantes! Pour me remettre de tout ça, j'essaie de poster au plus vite le récit et les photos de mon super week-end à la plage!

Hé oui, l'énorme avantage de ce petit pays, c'est que quand on en a marre de l'hiver, on monte dans un bus et hop, quelques heures plus tard nous voilà en été... Je vous laisse méditer là dessus depuis la grisaille normande ou l'hiver tchèque, entre autres!

Little problem technique!

2006-11-15T16:06:00.000-05:00

Je n'arrive décidément pas a illustrer le post sur Cuenca, les photos font de la resistance et ne veulent pas être publiées entre mes longues lignes de texte... Donc, il va falloir beaucoup de courage à ceux qui veulent en venir à bout, j'en suis désolée!

Mais j'ai tout de même réussi à les mettre sur mon espace perso de messenger, si vous avez l'occasion d'y faire un tour : l'adresse est originale, c'est mon prénom.nom@hotmail.com (ne cliquez pas sur le lien, remplacez!)

Celles du parc Cajas valent le détour, si ca peut vous motiver!

Je rattrape un peu de retard...

2006-11-14T09:19:00.000-05:00

Dimanche 1 octobre : le Cotopaxi

Le train est à 8h, mais on nous a dit qu’il fallait arriver avec beaucoup d’avance. Donc, rendez-vous à 6h près de chez Pauline et Oli, à cette heure matinale Quito est encore endormie et seuls les vrais sportifs courent déjà dans la Carolina, un des principaux parcs de la ville. Natalia est malade, on n’y va donc que tous les trois, après un petit moment de doute.

Taxi jusqu’à la gare perdue au sud, on arrive vers 6h30 et là, personne. Tout est fermé, et le quartier n’est pas vraiment accueillant. Il y a une voiture avec trois types bizarres qui stationne juste devant nous, c’est louche tout ça, et les gardes du Trolley trouvent visiblement très drôle notre situation. Là, nouveau moent de doute, qu’est-ce qu’on fait là exactement, à se geler dehors à même pas 7h du matin, à l’autre bout de la ville ?

La gare finit par ouvrir, les passagers par arriver ; on prend notre ticket dans les premiers mais ça ne nous servira pas à grand-chose. En effet, après l’attente en rangs de l’autre côté d’une horrible porte qui nous prive du soleil levant, on peut enfin se diriger vers le train qui semble nous attendre. Mais, Ô déception, c’est en fait en bus que l’on commencera notre voyage. Donc, bus pour sortir de Quito, pendant près d’une heure. Quand on finit enfin par arriver, au milieu de nulle part, à l’endroit où l’on rencontre notre train, il est déjà bien rempli. Ça n’était peut-être pas très clair jusque là, alors petite mise au point sur le train en Equateur : ce n’est pas du tout le mode de transport rapide et pratique que l’on connaît en France, ici c’est le bus qui remplit cette fonction de moyen de transport principal pour parcourir le pays, même si les bus ne sont ni rapides ni pratiques ; l’infrastructure ferroviaire n’est donc absolument pas développée, il doit y avoir en tout et pour tout quatre petites lignes dans le pays qui fonctionnent très irrégulièrement et dont l’intérêt et surtout pour les touristes. En même temps vu la géographie du pays, on comprend que ce ne soit pas facile de faire circuler des rails entre ces montagnes ou au milieu de la forêt amazonienne. Donc, pour en revenir à mon récit, l’intérêt du train n’est donc pas de parcourir des longues distances le plus rapidement possible mais bien de profiter du paysage, et cet intérêt est bien moindre si l’on ne parvient pas à monter sur le toit du fameux train.
Nous arrivons en gare, donc, et Pauline réussit à se faufiler, enfin plutôt à jouer des coudes, à se hisser vaillamment sur le toit et à nous garder des places. Le toit pris d’assaut est rapidement bondé, mais le voyage ne sera pas trop inconfortable, malgré les jambes qui dépassent et qui risquent qu détour d’un virage de rester sur le bord de la route.
Nous voilà donc sillonnant la campagne du Pichincha, la province de Quito, à saluer les gens sur le bord de la voie, et la plupart nous répondent, amusés. Le paysage est d’abord étonnement vert, on est quand même près des 3 000m d’altitude, avec ses petites habitations faites de matériaux divers parsemées le long de la voie, bordées de petites parcelles cultivées et d’animaux, surtout des cochons et des vaches. Pas très exotique, tout ça, enfin on croise quand même un lama qui sauve notre safari.
Le voyage se poursuit tranquillement, la végétation devient plus sèche et le jaune la couleur dominante. On se rapproche du paramo, ce milieu naturel semi désertique qui domine dans les hauteurs.Après une heure et demi de train, on s’arrête dans une petite gare perdue au milieu des montagnes : nouvelle halte semble-t-il, mais finalement tout le monde descend, c’est notre terminus. Après une tentative d’approche d’un groupe de lamas peu coopérants, il faut négocier un pick-up jusqu’au Parc National du Cotopaxi.

Sur le chemin, et pendant plus d’une heure, il commence réellement à faire froid. Le parc a l’air immense mais la piste est très empruntée, une vraie route équatorienne, du coup je n’ai pas vraiment l’impression d’être perdue au milieu d’un des rares endroits un peu préservés en Equateur. Les vues sont tout de même chaque fois un peu plus belles, et de temps en temps la couverture de nuages qui coiffe le volcan, le Cotopaxi pour ceux qui n’auraient pas suivi, se dissipe ; on peut alors voir la partie enneigée au sommet à plusieurs reprises. Une chance, il paraît qu’elle reste souvent cachée !

A la descente de la camioneta, on est à … 4 500m d’altitude. Autant dire qu’il ne fait pas très chaud, mais la basse température n’est pas le plus difficile à supporter. Après seulement quelques pas, je découvre le manque d’oxygène ! C’est plutôt violent, et ma très moyenne condition physique ( ! ) n’arrange pas les choses. On décide de tenter l’ascension, enfin jusqu’au refuge qui est à 300m plus haut. Petite précision : c’est 300m en dénivelé, je ne sais pas exactement combien ça fait en distance mais c’est long, très long ! Le manque d’air est vraiment une sensation bizarre : déjà à Quito, qui est tout de même à 2 800m, je suis essoufflée plus rapidement mais là, on ne peut même pas respirer à fond parce qu’il n’y a pas suffisamment d’oxygène pour remplir les poumons aussi vite. Les muscles en reçoivent donc moins eux aussi, donc chaque pas coûte un effort beaucoup plus grand et ça devient vite littéralement épuisant. L’avantage, c’est que je dois m’arrêter très souvent et que ça laisse le temps d’admirer le paysage… volcanique ! Autour, évidemment pas de végétation, juste un sol rocailleux couleur rouge sombre : la lave, j’imagine. Au loin c’est un peu plus vert, mais ça reste désert.

Après un peu plus d’une heure, j’atteins enfin le refuge à un peu plus de 4 800m et là, devant un délicieux chocolat chaud, je retrouve ma lucidité : on est à l’altitude du Mont Blanc ! Bon, d’accord, on n’a gravi que 300m, et il fait beaucoup moins froid que dans les Alpes ; mais tout de même, pour monter à cette altitude, normalement il faut être un peu entraîné…

Rapidement il faut redescendre, le chauffeur nous assure qu’on peut avoir notre train du retour. La descente est plus rapide et aussi beaucoup plus drôle, on fait des pas de géant qui s’enfoncent dans le sol poussiéreux, je ne sais pas ce qu’en pense l’apesanteur mais j’ai un peu l’impression de marcher sur la Lune ! Malgré notre descente en flèche, on réalise en bas qu’il reste plus d’une heure de voiture pour arriver à la gare d’où notre train part dans moins d’une demi-heure, donc ça risque d’être un peu just. Tant pis pour le train, on tentera d’arrêter un bus qui remonte à Quito une fois sortis du parc.
En attendant, on fait un peu connaissance avec les autres voyageurs avec qui on partage le pick-up depuis le matin. Il y a 2 Américaines, une Brésilienne avec un Bolivien qui, évidemment, ne comprend pas le mal de l’altitude, et un Espagnol en vacances avec 3 Equatoriens. Et c’est reparti pour revivre en live la moitié des matchs de foot de la coupe du monde : l’Espagnol n’est pas trop rancunier, la Brésilienne un peu plus mais elle ne parle pas aussi fort. Pas d’Italiens à bord…

On finit par gagner la route et nous voilà à 11 sur le bord de la route, aucun bus ne veut s’arrêter. On finit par tendre le pouce à tout ce qui passe et là, un espèce de camion à bestiaux mais vide s’arrête. Je ne sais pas vraiment comment le décrire mais je cherche encore la photo, enfin on réussit à monter tous à l’arrière et c’est même relativement confortable, sauf quand la pluie s’en mêle. On arrive sans trop d’encombres à Quito, de là on trouve un bus on the way back home.
Journée géniale et épuisante, et j’ai gardé pendant un moment les séquelles du soleil du Cotopaxi : un coup de soleil mémorable, mon nez a mis de longs jours à s’en remettre !

Misión: Puyo y Tena

2006-11-13T14:17:00.000-05:00

Voyage professionnel!
7 au 9 novembre 2006

Au moment d’écrire ces lignes sur un petit cahier que je recopierai sur un petit clavier, je suis allongée dans un hamac coloré, sur le petit balcon de la cabane qui me sert de chambre, au bord d’un río, à écouter la pluie tomber. J’adore ce boulot !

Ça aurait pu être presque parfait, mais on est tombés pendant les fêtes de la province, Pastaza ; ce soir est visiblement celui des militaires qui ont paradé en silence en portant des pirogues qu’ils ont ensuite mises à l’eau dans le fleuve presque à sec. Et maintenant, sur la place en face, un chanteur de bal s’époumone devant un public visiblement peu disposé à danser, mais il ne s’arrête malheureusement pas à ce détail.

Retour en arrière. Je suis rentrée à Quito lundi matin après un long week-end à Cuenca, je comptais passer une journée bien peu active et une semaine tranquille. Mais en début d’après-midi, on m’annonce que je pars le lendemain pour Puyo et Tena, les premières villes dans l’Amazonie équatorienne, avec ma chef et le chauffeur pour visiter deux projets présélectionnés pour être financés par le programme. Donc, mardi matin, direction l’Amazonie jusqu’à jeudi soir !

Mardi matin, donc, 8h30 au bureau et c’est parti pour plusieurs heures de voiture, enfin plus exactement de 4X4 bien confortable. Et le bon côté de voyager avec ma chef, que je vais appeler ici AM pour faire plus court, c’est que le chauffeur est beaucoup plus prudent et que donc, les probabilités de se prendre un camion ou un bus en doublant sur la mauvaise voie diminuent significativement.

Pour le début du voyage, je connais la route, c’est l’avantage quand il n’y en a qu’une réellement praticable! D’habitude on aperçoit au loin les principaux volcans d’Equateur, mais ce matin ils sont restés sous les nuages.
On quitte la Panaméricaine, l’axe routier à peu près nord – sud du pays, un peu après Ambato, et on passe la cordillère orientale pour arriver peu à peu vers l’Amazonie. On se dirige vers l’est, le paysage change, l’altitude diminue et la température augmente. Cette fois les montagnes ne sont plus lointaines, la route passe par une vallée entièrement verte d’immenses montagnes dont le sommet est caché dans les nuages. Partout un vert profond domine, on continue de circuler ainsi, tout en bas, entre ces imposants colosses.

Le plus impressionnant reste de passer au pied du Tungurahua, ce volcan en alerte depuis des années et qui s’est mis à cracher des cendres, des pierres et de la lave depuis cet été. Bon, il crache plus de cendres que de lave, mais il y a quand même eu une immense coulée, maintenant invisible sous les cendres, qui a dévalé la pente, tout brûlé sur son passage et recouvert la route par laquelle nous passons. C’est vraiment un paysage étrange que l’on traverse pendant quelques centaines de mètres, tout est gris et poussiéreux et il n’y a plus aucune trace de vie, plus rien de ce vert qui domine partout ailleurs.

(cette belle photo n'est pas de moi, et le volcan s'est un peu calmé depuis...)

Et un peu plus loin, la petite ville de Baños est toujours là, aujourd'hui elle porte peu de traces de l’éruption mais, selon des touristes français rencontrés à Cuenca, la semaine dernière encore les gens devaient, le matin, balayer devant leurs portes les cendres tombées dans la nuit.

Le voyage continue à mesure que la température monte et que la pluie commence à tomber. On m’explique qu’avant la récente construction des tunnels sous les montagnes par lesquels on passe, il fallait emprunter une route au bord du précipice qui est à droite, environ 3m en double voie. Mais maintenant ce n’est plus aussi drôle ; j’aperçois tout de même un large fleuve qui coule entre deux étendues de forêt sous un ciel noir, un paysage mythique.
Bien sûr, on n’est qu’à la lisière de l’Amazonie, mais justement la transition entre la sierra et l’oriente offre des paysages magnifiques, la route passe par des montagnes immenses recouvertes de végétation, d’où on surplombe une forêt qui s’étend à perte de vue.
On arrive ensuite à Puyo, capitale de la province de Pastaza, et en sortant de la voiture la chaleur est surprenante et surtout très humide. On est tout de même là pour bosser, alors réunion tout l’après-midi, puis dîner et me revoilà dans mon hamac. L’horrible musique s’est arrêtée, je vais pouvoir aller me coucher et entendre la pluie tomber.

Je reprends depuis Quito le récit de mes premières aventures amazoniennes. Le mercredi matin, visite d’une première communauté dans les environs de Puyo, puis du centre communautaire qui est censé servir de base à leur projet d’écotourisme. Et là, je réalise l’intérêt des visites de terrain avant de sélectionner un projet ! Pour expliquer rapidement, le projet qui nous est envoyé doit normalement être élaboré de manière participative entre les membres des communautés concernées et l’équipe technique. Mais ce jour là, les quelques campesinos présents à la réunion le sont presque tous par hasard, et certains n’ont même jamais entendu parler du projet ! Les trois ou quatre femmes qui se sont jointes à nous n’étaient en fait là que pour nous préparer l’almuerzo que l’on déguste ensuite : du poulet cuisiné dans des feuilles de palme et cuit sur le feu, servi avec du manioc.

Après cette première visite assez peu concluante, on se dirige vers Tena pour la seconde. La distance entre les deux villes doit être relativement courte, mais il nous faut des heures pour la franchir sur une route qui est plutôt un chemin poussiéreux et plein de trous. En bus, je n’ose pas imaginer ce que ça donnera, mais au moins je serai préparée pour quand je reviendrai ! On s’arrête un peu avant Tena, dans un village nommé Santa Clara, qui n’a rien d’exceptionnel à part un maire pas très compétent en matière de finances publiques : il a décidé d’offrir à la ville un « petit luxe », ce sont ces mots, et de refaire entièrement à neuf tous les trottoirs, qui étaient encore en très bon état, et une partie des rues en pavés de couleur. Ça paraît insignifiant comme ça, mais c’est une réelle aberration : il va dépenser une somme d’argent colossale dans un projet totalement inutile qui ne bénéficiera qu’aux habitants du centre peuplé, alors qu’il y a tant d’autres choses à faire notamment pour désenclaver un peu les communautés qui vivent loin de ce centre mais appartiennent à cette même commune. Encore un qui, selon les mots de ma chère chef, pense que le développement c’est mettre du béton partout.
Après la réunion on se dirige vers Tena pour y dormir, la ville est plus grande que Puyo, également articulée autour du fleuve qui la traverse, mais à part ça je n’ai pas eu le temps d’en voir grand-chose.

Pour le dernier jour, visite de la communauté la plus reculée de toutes celles qui participent au projet, à une heure de marche selon nos guides. Ce qui, on s’y attend, signifie deux bonnes heures ! Ça commence par une heure de chemin à peu près praticable en voiture, et là je comprends enfin l’utilité de l’énorme 4X4 qui nous sert de moyen de transport, parce qu’à Quito franchement, je ne voyais pas… On commence à marcher alors que le soleil n’est pas encore trop fort, et heureusement, parce qu’il fait déjà une chaleur intense, surtout très humide. Le chemin n’est pas non plus impraticable, mais c’est boueux et ça me rend la tâche un peu plus difficile. D’où la tête que je fais sur les photos qu’AM s’amuse à prendre toutes les 5 minutes ! Mais je le promets, je les mettrai tout de même ici dès que je les aurai, parce que le cadre en vaut la peine. On n’a pas franchement le temps de faire du tourisme, de s’attarder sur la végétation on d’attendre que les singes et les oiseaux que l’on entend veuillent bien se montrer, puis qu’ils nous attendent en haut pour la réunion. Au passage, ce chemin qui pour nous mériterait une journée de rando et nous laissera complètement crevés et courbaturés pour les quelques jours à venir, est celui qu’empruntent les habitants quand ils veulent sortir de la communauté : les femmes pour aller acheter ce que la forêt ne fournit pas, les jeunes les plus courageux pour aller au collège, certains hommes pour aller travailler. Sauf qu’ils sont tous quatre fois plus rapides que nous, et que je ne sais par quel miracle ils ne se salissent même pas !
Après une bonne heure et demie de marche, quelques ponts et pas mal de paysages absolument magnifiques, on arrive dans la communauté : un grand terrain central avec deux buts de foot et un filet de volley, et une dizaine de maisons construites autour, une école relativement moderne mais désertée des gamins qui préfèrent jouer dehors. C’est seulement pour aujourd'hui, nous explique-t-on, d’habitude ils sont à l’école jusqu’à midi ! Malheureusement, on reste sceptiques…

Dès notre arrivée une femme nous offre une énorme tasse de chicha, une boisson traditionnelle à base de manioc qu’AM me conseille, en français, de jeter discrètement. Je goûte quand même, mais c’est vraiment imbuvable ! Et encore, elle me dit que celle là est loin d’être la pire, normalement c’est beaucoup plus amer. C’est vrai que traditionnellement, les femmes la préparent en mastiquant et recrachant le manioc pour accélérer la fermentation ; mais cette fois j’ai de la chance, pas de mastication et elle est faite avec de l’eau purifiée ! Je réussis finalement à m’en débarrasser mais notre hôte n’était pas facile à feinter !
La réunion qui suit me paraît bien longue, c’est un peu difficile de se concentrer vu nitre état physique mais on s’en sort tout de même et en début d’après-midi, c’est reparti pour le même chemin en sens inverse. Il faut être honnête, on a quand même eu énormément de chance parce qu’il n’a pas plu et que le soleil aurait pu être beaucoup plus fort ! Donc, pour mon baptême amazonien, les meilleures conditions étaient réunies…

On reprend la route pour Quito, en passant trop rapidement dans Tena où des festivités commencent. Mais on était là pour bosser, ne l’oublions pas ! Les paysages sont magnifiques, à mesure que l’on remonte en altitude on surplombe d’autres montagnes recouvertes de forêt, où viennent s’accrocher les nuages. Ce qui est moins drôle c’est que rapidement on se retrouve dans les nuages, enfin plus précisément dans la neblina, entre nuages et brouillard très épais. Et ne pas voir la route quand elle est aussi mauvaise, ce n’est pas franchement rassurant ! Mais je commence à faire confiance au chauffeur qui connaît le pays comme sa poche, de toutes façons je n’ai pas vraiment d’autre option, et à tenter de profiter du paysage.
On remonte la cordillère et au point le plus haut, il fait cinq degrés, ce qui pour les équatoriens qui m’accompagnent signifie un froid extrême. Donc, j’ai la confirmation que l’hiver à Quito ne sera pas trop rude, juste pluvieux. On arrive enfin dans le Districto Metropolitano de Quito, retour à la brutale civilisation avec ses lumières, ses bruits, la pollution et… la pluie !

Feriado en Cuenca

2006-11-10T10:00:00.000-05:00

Week end à Cuenca,

2 au 5 novembre 2006

Mercredi soir, 22h. Au terminal de bus de la Panamericana Internacional, l’ambiance est au départ en week-end. Quelle bonne idée, pour un voyage d’une dizaine d’heures, d’avoir choisi cette compagnie un peu luxueuse, bien que presque au même prix que les autres. C’est la première fois dans un bus équatorien que mes genoux ne sont pas écrasés sur le siège de devant quand je suis assise, et que je peux reposer ma tête sans qu’elle ne dépasse du siège. La nuit précédente ayant été un peu courte, viva Halloween, le sommeil vient vite. Voyager de nuit ne permet pas d’admirer le paysage magnifique, mais en même temps on a moins peur de tomber dans un ravin ou de se prendre un autre bus quand on dort !

Le jeudi matin, on arrive à Cuenca avec un magnifique soleil. La première mission du jour : trouver un hôtel, alors qu’ils sont tous pleins pour les fêtes de Cuenca qui ont lieu en ces premiers jours de novembre.

Après plusieurs tours dans le quartier, au passage très joli sous ce beau soleil, Camille, une amie française rencontrée ici et momentanément handicapée du genou après une chute dans un trou, décide de se poser un peu. Là, une dame sort providentiellement de son hôtel et demande si l’on est à la recherche d’un hôtel, oui, une chambre pour cinq, c’est exactement ce qu’il nous faut. Les Gringos qui l’occupent sont censés partir, la chambre n’est pas encore libre mais en attendant on peut déposer nos affaires dans un salon. Et surtout prendre une bonne douche, qui réveille juste un peu.

La mission logement étant accomplie, du moins c’est ce que l’on croyait mais la suite viendra plus tard, on part se balader dans le centre de la ville. C’est effectivement très joli, le passé colonial est présent dans chaque pierre et dans chaque couleur.

La Catedral Nueva, située sur la Plaza Calderón, est plutôt étonnante : la façade et les tours sont en briques, et elle est surplombée de plusieurs coupoles. L’intérieur est, en revanche, impressionnant de sobriété, surtout après avoir visité quelques église de Quito, couvertes d’or et de couleurs. Ici le marbre domine, des grandes colonnes un peu roses aux petits autels de marbre blanc, seul l’autel principal est doré. Une petite note fantaisiste tout de même, enfin à mon goût : à l’entrée, une immense statue de Jean-Paul II, qui est venu en 1985, dont le réalisme contraste avec les lignes brutes de la cathédrale.

Lorsque l’on sort, la foule est assise sur les trottoirs de l’une des rues qui mène à la place. Evidemment, on se joint au monde et, sans même savoir quoi, on attend sous ce soleil décidément bien plus réveillé que nous. C’est finalement un peu décevant : j’aurais aimé voir passer une procession religieuse en ce Dia de los Difuntos, et au lieu de ça on a eu droit à un défilé des reines de beauté de tous les quartiers de Cuenca, entrecoupé d’un petit orchestre et de pauvres majorettes en pull et bottes de fourrure qui n’avaient pas franchement l’ai ravies d’être là.
Après un café encore pire que celui du matin, on va traîner sur les rives du Rio Tomebamba, le fleuve principal de Cuenca qui est en fait un petit fleuve de montagne, presque à sec. Une petite foire de l’artisanat est installée, mais on commence franchement à voir les mêmes choses partout.

L’après midi commence par un supposé spectacle de marionnettes qui est en fait avant tout une autre feria d’artisanat et de nourriture typique, même si on arrive après l’heure de l’almuerzo. Après-midi plutôt tranquille, donc, les marionnettes n’étaient pas trop adaptées à notre âge mais elles ont bien fait rire le jeune public, et ça fait beaucoup de bien de voir des enfants rire dans ce pays.

En fin de journée, on trouve un peu par hasard un festival de danses traditionnelles sur une place remplie de monde. Il s’agit en fait d’un concours, ou des indigènes venus de plusieurs communautés rivalisent de couleurs, d’acrobaties et de musiques bien folkloriques. C’est franchement chouette, les couleurs m’ont particulièrement séduite même si le soleil couchant ne m’a pas aidée à prendre de bonnes photos.

Après ça on traîne un peu dans la ville, l’ambiance est plutôt calme à part un concert de mérengué sur la Plaza Calderón, mais visiblement les Cuencanais n’ont pas l’air très motivés pour danser. Le centre n’est donc pas l’endroit pour sortir, en revanche le quartier de l’hôtel est un peu plus animé. Mais ce qui bugge, c’est l’hôtel. Quand on rentre un peu tard, elle nous dit que finalement les Gringos de l’autre chambre ne sont pas partis, mais elle a tout de même fait de son mieux pour nous trouver des lits et un endroit pour servir de chambre. Bon, on n’a que quatre lits pour cinq, et sa chambre est le salon du matin, avec des draps en guise de portes. Et une chambre sans porte, c’est franchement gênant surtout quand les voisines sont des américaines hystériques qui ne comprennent pas bien la nuance entre parler et hurler, elles crient dans tout l’hôtel dès 7h du mat, sans raisons apparentes mais ça a l’air d’être leur façon de communiquer entre elles. Et bien sûr, je passe sur l’unique salle de bains pour tout l’étage, une bonne quinzaine de personnes. On se rend vite compte, en particulier quand on essaye de négocier le prix de la chambre justement parce que ça n’en est pas une, que la chère propriétaire loue en fait sa maison en hôtel et exploite ses fils pour faire le maximum de fric, en profitant évidemment du fait que tous les hôtels de la ville sont plus ou moins pleins et que l’on a pas d’autre option que de rester une nuit de plus.

Mais la journée de vendredi commence tout de même bien, vers midi, avec un super petit déjeuner au Cafecito, le café hôtel juste à côté où l’on s’empresse de réserver pour le lendemain. Nouvelle mission du jour : trouver des places dans un bus pour rentrer à Quito le dimanche soir. Donc, direction terminal des bus et finalement, c’est relativement simple.

Sans trop de plans pour l’après midi déjà un peu avancée, on se dirige vers une feria de comida à l’autre bout de la ville qui est en fait un immense marché avec des quantités impressionnantes de légumes, de fruits inconnus et bien appétissants, de viandes nettement moins appétissantes mais le plus souvent encore vivantes et de quelques produits de la mer arrivés ici après un périple sûrement beaucoup trop long. Et ce cher poissonnier de me prendre pour une idiote quand je lui demande d’où ils viennent : de la côte, me répond-t-il, merci mon ami je me serais doutée que ça ne venait pas de Quito ! Au final, ces crabes à moitié violets viennent de Guayaquil, et c’est toujours trop loin pour que des fruits de mer arrivent frais. Dans un stand on prépare une spécialité nationale, le cuy à la braise ! Pour les incrédules, il s’agit bien d’un cochon d’inde. Ils en raffolent !

Après l’avalanche de nourriture et la foule, on se dirige vers un tranquille petit musée du panamá, le fameux chapeau qui n’est pas fabriqué au Panama mais dans la région de Cuenca. Je n’ai pas retenu suffisamment de choses de la visite pour raconter ici le procédé de fabrication du panama, juste qu’ici ils ne coûtent franchement pas aussi cher que dans nos magasins de chapeaux, avis aux amateurs de couvre-chefs !

Bon, je vais abréger un peu, histoire que ça ne me prenne pas autant de temps de raconter ce week-end que de le vivre. Après un autre marché artisanal un peu plus achalandé et un seco de pollo à 5h de l’après-midi, on traîne un peu dans les rues de Cuenca mais sans vraiment trouver où sont censées se dérouler les noches cuencanas. Le quartier de l’hôtel, où au passage on rencontre des Français en vacances, bouge tout de même un peu et on a du en faire quelques fois le tour.

Le samedi matin n’est évidemment pas très matinal, et après la lutte pour la douche on quitte avec joie l’hôtel de « la vieja posada », qui au passage ne signifie pas la « vieille possédée » comme on l'a longtemps pensé, mais la "vieille auberge"; pourtant elle avait bien une tête de sorcière avec ses cheveux gris hirsutes et son sourire indécollable.

Evidemment, dans l’autre hôtel non plus nos chambres ne sont pas libres, ç’aurait été trop facile, mais ils ont de la place dans un dortoir, c’est beaucoup plus drôle ! Après un autre super petit déj’, vous noterez à quel point le week-end a été gastronomique, direction le terminal terrestre pour trouver un bus vers le Parque Nacional Cajas, à une bonne demi-heure de Cuenca.

On galère un peu mais finalement la chance semble être avec nous puisque l’on trouve par hasard un bus partant dans les 5 minutes ! Mais tout bien réfléchi, vu la conduite absolument suicidaire du chauffeur je ne sais pas si chance est le mot qui convient. On arrive tout de même en vie à l’entrée du parc et grâce à notre nouvelle carte d’identité de demi équatoriennes, et à un peu d’embobinage des gardes parce que seulement Kristell et moi l’avons, on réussit à entrer au tarif équatorien et non touriste, soit 1,5$ au lieu de 10 ! Ca valait la peine de patienter quelques heures aux services de l’immigration pour obtenir la désormais fameuse cédula.

Arrivées en haut, on est dans un autre monde. Le parc est à 3 900m d’altitude, cette fois pas de volcans comme dans le Cotopaxi mais des montagnes et des lagunes. C’est magnifique, même si ce n’est pas complètement nouveau pour moi puisque ça ressemble aux lagunas de Mojanda où je suis allée il y a deux semaines, et qu’évidemment je n’ai pas eu le temps de raconter ici.

Mais c’est tout de même beaucoup plus grand, avec des montagnes dans toutes les directions et une lagune cache derrière chacune d’elle. Il y aurait de quoi passer des jours à marcher dans ce parc, au milieu de cette végétation si particulière, notamment je crois le para du páramo, l’écosystème caractéristique des montagnes andines à ces altitudes. On n’a pas des jours mais on fait tout de même un bon petit tour dans cet environnement bien différent et complètement dépaysant. Bon, les seuls animaux qu’on ait réussi à apercevoir étaient des lapins, désolée pour l’exotisme !

Après ce mini trek court mais bien agréable, retour à Cuenca dans un bus arrêté sur le bord de la route, tout confort et tout vide : le luxe, un bus pour nous quatre ! Je commence ce samedi soir bien fatiguée après notre expédition, mais finalement l’énergie revient pour un mythique jeu de cartes dans notre dortoir.

Et c’est bien fatiguées mais pleines de bonne volonté que l’on entame notre dernier jour à Cuenca, à 8h tout le monde sur le pont et direction, une nouvelle fois, le terminal. Selon les guides, il y a plusieurs petits villages aux environs de Cuenca qui méritent d’être visités pour leurs activités artisanales et leur animation du dimanche.

(si vous cherchez l'animation, elle est en arrière plan!)

Dans le premier, Gualaceo, on trouve en effet un marché grouillant de monde sur une jolie place entourée d’une petite église et d’un joli parc. Le week-end gastronomique continue avec une énorme tranche de piña, de l’ananas mais qui n’a rien à voir avec le fruit un peu fade et acide que l’on mange en France. On croise également un stand du cher candidat Noboa, lequel a solennellement promis de construire 300 000 logements en un an s’il est élu, ce qui fait tout de même 800 par jour ! Mais monsieur ne s’arrête pas à ces considérations logiques et appelle tout citoyen qui a envie d’avoir une maison à lui à venir s’inscrire dans ces petits stands sur la place du marché. C’est tellement affligeant qu’aujourd'hui ça me fait sourire, pourtant ce n’est pas drôle de voir tous ces gens qui attendent pour écrire leur nom sur une liste que personne ne lira jamais.

Le second village, Chordeleg, est réputé pour ses commerces de bijoux en or et en argent à bas prix. En effet, sur la place principale on trouve une église, très jolie de l’extérieure mais immonde à l’intérieur, toute verte, et tout autour des bijouteries et des boutiques pour touristes. Ce n’est peut-être pas cher mais pour ce que j’en ai vu, ce n’est pas non plus très beau donc l’intérêt est déjà bien moindre. Disons que ça ne correspondait pas franchement à nos goûts, les métaux étaient trop travaillés et trop brillants, et l’on s’est donc rapidement éloignées de la place principale pour arriver vers le quartier où le village vit vraiment. Et je crois qu’on était les seules touristes à venir manger un cholaffan à la table de cantine de tous les équatoriens ce jour là.

Le troisième village, Sigsig, qui arrive après une nouvelle sieste en car, est encore moins touristique et il y a encore moins de choses à voir, le seul atelier de fabrication et de vente des panamas n’était ouvert que le matin. Mais on a au moins l’impression de voir réellement l’Equateur, c’est toute cette partie du pays encore un peu étrangère que l’on croise en flânant dans les petites rues pleines de gens vivant leur vie, faisant leurs courses ou rentrant chez eux.

Notre retour sur Cuenca nous montre des paysages magnifiques, et la pluie vient annoncer la fin de notre week-end ensoleillé. On a encore le temps de se promener un peu dans la ville, de traîner dans un énième marché et de s’arrêter regarder des jongleurs, et de déguster un délicieux pie de maracuya, une tarte aux fruits de la passion, avant de monter dans le bus pour Quito.

Et après une petite nuit dans le bus, c’est reparti comme un lundi même si le boulot parait loin et que ce week-end a paru durer bien plus. Enfin, je ne repars pas très longtemps puisque ce mardi je me dirige, justement pour le boulot, vers l’entrée de l’Amazonie, à Puyo puis Tena.

un peu de géographie

2006-11-06T16:15:00.000-05:00

Hasta la ciudad más linda del Ecuador!

2006-11-01T10:07:00.000-05:00

Comme j’ai beaucoup de mal a écrire en revenant de mes week-ends, je vais commencer à écrire avant ! Au moins, tout ne sera pas perdu.

Pour ce long week-end de quatre jours, j’ai prévu d’aller à Cuenca, la troisième ville d’Equateur et la plus belle selon la moitié des Equatoriens et tous les guides touristiques, où l’espagnol n’est pas parlé mais chanté. La ville est presque a l’extrême sud du pays, toujours dans la montagne, à environ 450km de Quito soit une bonne dizaine d’heures de bus. En France, nous n’apprécions pas à leur juste valeur les autoroutes et le TGV ! Je rêve d’un Le Mans – Aix, 1000km en moins de 5h ! ! !

Mais passons. Il parait que la route, que l’on nomme « l’Avenue des Volcans » est magnifique, mais malheureusement je la ferai de nuit, pour ne pas perdre des journées dans le bus. Quatre jours, ce n’est pas si long, mais je dois en profiter parce qu’ici les vacances sont rares.

Au passage, pourquoi ce long week-end ? Ici le premier novembre, « Día de los Santos », notre Toussaint, n’est pas férié et assez peu célebré. En revanche le 2, « Día de los Difuntos » ou « de los Muertos », le jour des morts, est une des fêtes religieuses les plus importantes dans toute l’Amérique Latine. Au Mexique en particulier, mais je me contenterai de l’Ecuador ! On se rend dans les cimetières, en particulier dans les zones rurales, et l'on partage avec les défunts les guaguas de pan et la colada morada. Les premiers sont des brioches en forme d'enfants, "guaguas" en kichwa, et fourrées de marmelade; et la colada est une sorte de purée de fruits servie chaude, qui peut être délicieuse oú écoeurante selon qui la prépare! Celle que la maman de ma collègue nous avait préparée et nous a gentiment fait parvenir au bureau était excellente...

Et le 3 novembre, c’est le jour de l’indépendance de Cuenca, donc férié également et c’est l’occasion de festivités dans la ville.

guaguas de pan y colada morada sur une riche table équatorienne...

Voilà, le décor est planté. J'essairai d'en raconter un peu plus à mon retour...

Premiers pas en Ecuador

2006-10-20T14:00:00.000-05:00

Le 23 août 2006 : arrivée à Quito

J’avais beaucoup écrit juste après mon arrivée, peut-être même un peu trop. Mes premières impressions, du style à Quito il fait nuit à 18h et je risque ma vie chaque fois que je traverse une rue, ne sont finalement pas très intéressantes. Et de toutes façons, mon ordi capricieux refuse de me rendre ma prose !

Dès le jeudi 24, j’ai commencé le boulot. Enfin, disons que je suis allée au bureau des Volontaires et qu’ils ne m’ont pas laissée ressortir avant d’avoir lu une montagne de documents. Le bon côté, c’est qu’ils m’ont aidée à trouver un appart et que le vendredi à 13h, j’emmenageais. Bon, d’accord, toute seule dans un appart avec deux chambres. Mais j’ai trouvé une colloc, Kristell qui est venue début septembre.

Lundi 28 août : après une première matinée passée aux services de l’immigration, et c’est loin d’être la dernière, je commence réellement mon stage. Enfin disons qu’on me donne un bureau, un ordi et une stratégie du programme de 80 pages à lire et résumer. Ça, c’est de l’immersion rapide !

La bonne nouvelle, c’est que j’ai droit à ma première sortie sur le terrain dès le mercredi. Et alors là, dépaysement garanti.
Nous allons seulement à une bonne heure de Quito, c’est donc très proche, dans la communauté Yunguilla, qui a mis en place un programme d’écotourisme communautaire et qui commence à produire et commercialiser des produits organiques made in the community.
Donc, alors qu’une semaine avant j’étais à Madrid, je me susi retrouvée dans un paysage de carte postale, au beau milieu d’une végétation totalement inconnue et bientôt complètement noyée dans les nuages. Eh oui, on est à 3000m !

Malheureusement, je n’avais pas prévu l’appareil photos mais je peux au moins indiquer le site de la communauté, si en plus ça peut leur faire un peu de pub : http://www.yunguilla.org/ ; et j’essairai de trouver quelques photos plus tard.
En attendant, cette petite sortie a été très agréable et plutôt instructive, j’ai pu voir concrètement en quoi consistait l’activité du programme et rencontrer des gens bien intéressants.
Et aussi voir autre chose de l’Equateur que les grands centres commerciaux et les petits buildings du quartier où je travaille.

Samedi 2 septembre, premiers pas dans le Centro Historico de Quito, la partie coloniale de la ville, la mieux conservée d’Amérique du Sud. L’architecture est en effet superbe, en particulier les nombreuses églises, mais c’est surtout l’agitation qui y règne qui m’a séduite. Très peu de touristes, de touristes internationaux en tout cas, et beaucoup de Quitéños venus se promener ou de familles qui font les dernières courses avant la rentrée scolaire courses. J’entre seulement dans quelques églises, couvertes d’or et de couleurs, le parquet craque et des gens prient ici toute la journée ; je réserve les nombreux musées qu’il y a ici pour la saison des pluies.

(la photo n'est pas de moi et ne correspond pas a l'atmosphère du jour... mais c'est un bel aperçu des rues du centre historique)

Ce quartier est vraiment populaire, vivant, et contraste avec ce que je connaissais jusqu’ici de la ville : sa partie moderne et impersonnelle, bruyante et polluée, oú les hommes en costume et les femmes en tailleur cohabitent avec les gamins cireurs de chaussures et les vieilles femmes assises sur les trottoirs, qui tentent de vendre des fruits ou des paquets de chewing-gums.

Week-end à Puerto Lopez : le ciel, les oiseaux et la mer…

2006-10-17T19:06:00.000-05:00

7 octobre 2006

Le week-end dernier, c’était vacaciones. Avec le lundi férié, 3 jours pour aller sur la côte. Mais ça commence mal !

Vendredi soir (le 7 octobre), 18h, dernier coup de fil à la compagnie de bus qui nous avait assuré qu’il y aurait des places : finalement, ils n’ont pas de bus pour Puerto Lopez. On se lance alors avec Kristell (ma colloc, pour ceux qui n’ont pas tout suivi) dans un marathon téléphonique des compagnies de bus : entre les mauvais numéros du Routard, les indicatifs téléphoniques différents pour certaines provinces qu’on ne maitrise pas encore et notre compréhension parfois approximative de l’espagnol au téléphone, on n’est pas beaucoup plus avancées au bout d’une demi-heure.

Après concertation rapide avec nos trois autres amis aventuriers, on décide de partir toutes les deux au terminal terrestre, la gare routière, et de monter dans le premier bus pour Puerto Lopez ou, au pire, pour n’importe quelle autre ville à une dizaine d’heures de Quito. Passer ce week-end en ville, c’est définitivement hors de question !

On trouve finalement un bus qui part à 20h, mais il est déjà 19h45 et on n’est que deux sur cinq, les autres sont encore dans le nord. Après de longues négociations avec le second chauffeur du bus, on réussit à gagner quelques minutes, voire quelques dizaines, et à tous monter dans le bus.

Mais ce n’est pas fini : voyant que personne ne venait, ils ont vendu nos places une deuxième fois et on est obligés de virer aussi poliment qu’on le peut les gens déjà assis.
Un peu plus de 20h, c’est parti pour une petite dizaine d’heure de bus. Pour profiter du paysage ce n’est pas l’idéal, mais au moins on ne voit pas les autres chauffards !

Le bus se vide peu à peu au fur et à mesure que la nuit avance, on fait une pause comedor vers minuit ; parfois quelques personnes montent après avoir attendu en plein milieu de la nuit dans un village désert.

Je réussis à somnoler un peu mais l’age du bus, qui doit dater d’avant l’invention des amortisseurs, est trop peu compatible avec la qualité de la route, qui ressemble bien souvent à un chemin de terre plein de ralentisseurs qu’on ne peut oublier qu’une fois.
Notre bus n’allant pas jusqu’à Puerto Lopez, il faut changer à Jipijapa au petit matin. Et après une petite heure de sommeil cette fois bien profond, réveil brutal à Puerto Lopez.

La bonne surprise, c’est qu’on profite du village de pêcheurs encore à moitié endormi et que l’on marche dans une rue presque déserte, avec l’océan Pacifique comme ligne d’horizon. Ça change des montagnes, et encore des montagnes qui rythment mes paysages depuis que je suis arrivée en Ecuador!
La plage et la rue qui la longe sont beaucoup plus animées, on voit au loin les barques des pêcheurs qui rentrent et vendent directement leur poisson.

On marche tranquillement le long de la plage vers un hôtel plus ou moins réservé, j’avoue que je suis fatiguée mais le week-end, cette fois, commence bel et bien.

Le matin, petit déjeuner au bord de l’océan alors que le village se réveille.
Puis retour à l’hôtel, après un arrêt à l’agence "Machallila Tours" pour organiser un peu notre court séjour.
Pour commencer, location de vélos et c’est parti pour 10km !

Bon, ce n'était finalement pas l'option la plus intelligente parce que le soleil commence à taper fort et les nuages à se dissiper. 7km sur la route, pendant lesquels j'ai l'impression de ne pas etre montée sur un vélo depuis trop longtemps, et nous arrivons à l'entrée du Parc National Machallila.

Négociations pour ne pas payer le tarif touriste, mais nous n'avons pas encore la cédula parce que ces messieurs des services de l'immigration à Quito ne sont pas encore disposés à nous la donner. Les gardes ne sont pas faciles à convaincre, on doit abandonner pour cette fois.

Encore 3km de chemin et on peut enfin lacher les vélos, pour arriver sur la plage. Et quelle plage! Au nord, la plage, fermée par une falaise que surplombe un mirador. A l'ouest, le Pacifique. Et au sud, la plage! Immense, et quasiment déserte. Un peu de marche, queques crabes croisés en chemin et on arrive enfin au... bain dans le Pacifique!

Voilà de quoi vous faire rêver, en attendant la suite... au prochain épisode !

En parlant de tremblement de terre…

2006-10-17T11:34:00.000-05:00

Dimanche 15 octobre, mon premier tremblement de terre à Quito !
Bon, le mot est un peu fort, il s’agissait d’une petite secousse de 4,1 sur l’échelle de Richter, suivie d’une réplique un peu plus faible. Je n’ai pas eu le temps de me rendre compte de grand-chose, que c’était déjà fini !

Mais le vrai tremblement de terre était pour plus tard, et il était politique cette fois. Je ne sais pas si la presse française en parle beaucoup, mais l’Equateur est en plein période électorale : ce dimanche avait lieu le premier tour des élections présidentielles, ainsi que les législatives pour élire tous les représentants nationaux et provinciaux.

Depuis que je suis arrivée ici, la campagne bat son plein, et cette fois le mot est faible. La politique en Equateur, rien a voir avec ce que l’on connaît.
Ici la campagne, ce sont des défilés de candidats ou de militants dans des pick-up avec haut-parleurs hurlants et drapeaux colorés ; des affiches collées un peu partout et des peintures sur tous les murs dès que l’on sort un peu de Quito ; des spots à la télé et à la radio diffusés en permanence, et même des feux d’artifice ! Les slogans et les candidats sont agressifs, les sympathisants passionnés et vu que pas mal de propositions sont plutôt radicales, ça rend les débats animés et souvent drôles.

La campagne a officiellement pris fin jeudi soir, alors que les sondages indiquaient la remontée du candidat Alvaro Noboa, l’homme le plus riche du pays qui a hérité et fait fortune dans l’industrie bananière sur la cote. Pour autant, le favori à Quito, Rafael Correa, un économiste un peu trop radical, continuait d’affirmer qu’il pouvait gagner au premier tour. Pour cela, il n’avait pas besoin de la majorité absolue mais de 40% des voix, avec un écart de 10% par rapport au second candidat. Donc, ça ne paraissait pas impossible, mais c’était oublier que Quito n’est pas l’Equateur.

Pour faire rapide, dimanche soir c’est Noboa le bananero populiste qui est arrivé en tête, Correa en second et les deux autres favoris, Leon Roldós et Cynthia Viteri, la seule femme des élections, sont carrément hors jeu. Il y aura donc un second tour, le 26 novembre, et en attendant j’imagine que la campagne va reprendre.
Cette fois elle sera plus agresive encore: Noboa, qui au passage est en campagne non-stop depuis 8 ans, préfère passer son temps a tenter de discréditer ses adversaires plutôt qu'à prendre la peine de défendreun programme politique. Et Correa, qui n'a pas l'air de vouloir abandonner son discours radical risque, crie à la fraude électorale.

Pour autant rien n’est vraiment assuré, surtout que l’entreprise brésilienne qui était censée compter les votes et donner les premiers résultats parlait carrément d’abandonner le pays lundi midi. Affaire à suivre…

En attendant, avec Kristell on est allées dimanche soir jusqu’au siège de Correa à Quito, où quelques centaines de sympathisants s’étaient rassemblés. On a eu droit aux chansons de campagne en live et à un rapide discours de M. Correa, qui est ensuite passé tout près de nous en voiture. Mais vu la foule à moitié en délire qui entourait le convoi, aucune preuve photographique valable !

Bon, mes quelques lignes ne valent rien sur le plan de l’analyse politique, mais ce n’est pas le but de ce blog, je voulais simplement faire part de quelques unes de mes impressions. Et je ne suis pas sûre que les élections en Equateur vous passsionent de l'autre côté de l'Atlantique! En attendant si vous avez des commentaires sur ce qui se passe en France à ce niveau, je les lirai avec grand intérêt!